Главный цилиндр сцепления Ситроен С5 (4 видео)

Содержание

Цилиндр сцепления (главный) V6 замена
Ремонт сцепления. Часть № 1 (гидравлика)
Замена цилиндров привода сцепления
📹 Видео

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Цилиндр сцепления (главный) V6 замена

Педаль сцепления стала работать жестко и резко заедать. 22 300 км поменяли действующий рабочий цилиндр, 18 020 км поменяли сцепление в сборе. Осталось только поменять главный цилиндр. После замены жесткость особо не изменилась, но рывки исчезли. На этот раз фотографий было мало, так как камеры не было, а на мобильный телефон не так много фотографий, поэтому я буду использовать изображения из книги с комментариями. Двигатель V6 объемом 3 литра.

И так, снимаем все крышки, отсоединяем аккумулятор. Снимаем воздушный фильтр и амортизатор, он будет мешать снятию вакуумного усилителя. Здесь нет никаких проблем.
Смотрим электронику и блок предохранителей, советую сделать фото или записать где какой разъем (хоть и разные, но при сборке сэкономит время). Отсоединяем все, блок фиксируется двумя саморезами (их видно сверху). Откручиваем плюсовой провод от АКБ от блока предохранителей с плюсовым проводом 13 от АКБ, блок фиксируется двумя защелками (а), полностью (из-под разъема) вытащить не получается, закидывая на сторона на проводах.

Откручиваем два болта с головкой на 13 крепления поддона. Теперь с помощью шприца и трубки подходящего диаметра откачиваем тормозную жидкость из ствола, откручиваем две выпускные трубки (3), идущие к АВС, закрываем их от АВС и снимаем (иначе пылесос не может быть удалено). Теперь открутите две 13 гайки (1), которыми крепится цилиндр (2).

Осторожно снимаем и отсоединяем два разъема (9 и…), собирая хомуты отверткой (бачок снимать не нужно). Отсоедините трубку (4), на штуцере останется прокладка в виде резиновой втулки, снимите ее и вставьте внутрь трубки (чтобы не потерять и легче надеть).

Теперь самое сложное — работать в салоне под торпедой! Приобретите хороший свет или фонарик. Сдвигаем сиденье до упора, снимаем днище, фиксируем присоску к педали пальцем (14), закрепленным скобкой, снимаем скобу и вынимаем палец. Вынимаем два концевых выключателя, чтобы они не мешали. Теперь вам понадобится головка 13, но удлиненная, так как винты достаточно далеко выступают над гайками (13). Два кубика закрыты крышками, и это засада с ними. Они расположены довольно глубоко (непонятно почему). Сначала вставляем удлиненную головку, потом вставляем храповик, там очень мало места. Рекомендуется вставить магнит внутрь головки, иначе гайка останется внутри и ничего нельзя будет вытащить. Ну и все, сразу отключаем педаль сцепления от штока цилиндра, подбирая отверткой.

Осторожно снимите пылесос. Теперь отверткой сдвиньте фиксатор проволоки назад и потяните шланг высокого давления вниз (Внимание, на конце шланга вместе с пластиковой насадкой должна быть резиновая втулка, если ее нет, то посмотрите в цилиндр, без него ничего работать не будет). Поверните цилиндр против часовой стрелки и вытащите его. Снимаем с него подающий шланг вместе с резиновой втулкой, снова вставляем в шланг (как на противоположном конце) и надеваем на новый баллон, ставим на место, сдвигаем фиксатор и вставляем шланг высокого давления до тех пор, пока не будет фиксируется, зафиксируйте защелкой.

Далее собираем все в обратном порядке. При подключении пылесоса затягиваем сначала внешние гайки, а затем те, что глубокие (не забудьте магниты в головке, они будут держать гайки). Также возникнут проблемы с установкой пальца в педаль тормоза, он достаточно плотно сидит и его сложно вставить (нужно точно совместить отверстия в педали и вилке). Перед сборкой рекомендую промыть все контакты специальным спреем для очистки контактов (продается в автосалонах). Далее прокачиваем сцепление, открутив сапун на рабочем цилиндре и вставив на него упавшую в баллон трубку (придется 20 раз покачать, пока из трубки не пойдет тормозная жидкость). После этого прокачивали тормозную систему, обычно прокачивал по классике (задний правый, задний левый, передний правый, передний левый), теперь прокачал по инструкции (сначала спереди, потом сзади), l ‘сделал не вижу разницы. Взял тормознохи 1,5 литра, больше всего не пожалел.

Видео:Прокачка сцепления одному! Citroen С5 2,0 HDIСкачать

Ремонт сцепления. Часть № 1 (гидравлика)

Рано или поздно, но владельцам машин с МКПП приходится мириться с неисправностями сцепления.

У меня на машине 6-ступенчатая механическая коробка передач (МКПП). Очень полезная вещь для поездок за город и на дальние расстояния.
Так как коробка передач механическая, то обязательно должно быть сцепление! Эта гениальная мысль запомнилась собой, когда коробка начала работать несколько некорректно. Это проявлялось в металлическом звуке темного происхождения и беспорядочном переключении передач. Звук был негромким, слышен под моторным отсеком и отчетливо слышен (дребезжит) при движении машины. При включении передачи машина ехала нормально, меняла, при нажатии педали сцепления звук возобновлялся. Причем нерегулярность передач заключалась в следующем: ход педали сцепления от давления до привода обычно одинаковый, но здесь он был другим. Сцепление могло быть активировано в середине хода педали или могло быть активировано в конце хода педали. Кстати, чем больше я нажимал на педаль, тем лучше работало сцепление. Особенно проблематично было включить 1-ю передачу или при включенной передаче нажать сцепление и стоять на светофоре и т.д.
Первое, что приходит в голову, это проблема с выжимным подшипником и гидравликой (приводом сцепления).
Я явно не музыкальный эксперт, но звук нездоровой работы спусковой кнопки немного другой, «маленький» или что-то в этом роде, здесь было что-то «более впечатляющее». И я сразу решил проверить гидравлическую трансмиссию, потому что она не работает должным образом! Я масштабировал все, что должно было быть в этом случае, но утечки гидравлической жидкости не было и уровень в норме. К сожалению, было очевидно, что сальники и манжеты в главном или рабочем цилиндрах трансмиссии сцепления начали проходить (но, значит, где-то должен был быть поток жидкости, а его не было). Я попытался прокачать сцепление, но это не помогло. Было ли непонятно, почему эта неисправность с гидравликой появилась «резко», а не постепенно, более того, она проявлялась вместе с лязгом?
Решил пройтись по автосалонам и нащупать стоимость проблемы с трансмиссией сцепления (исправить этой дребезжащей железкой, просто включить).
Меня заинтересовал ремкомплект гидроцилиндров. Но возникли неприятные обстоятельства: 1) Пластиковые баллоны (то есть одноразовые — не ремонтируются)
2) Вы должны сменить и рабочего, и начальника. Цена вопроса: 75 долларов США умноженные на 2.
Еще выяснилось, что ремкомплект можно подобрать от какой-нибудь БМВ. В общем, пошел по пути наименьшей стоимости. Все резинки стоят 15 долларов. Все заменил, накачал и, как обычно, не помогло :). Забегая вперед скажу, что не в резинках и цилиндры были в норме. Как все решилось — это будет во второй части.
Важная заметка:
1) когда мы приводим резиновые ленты и цилиндры в контакт с гидравлической жидкостью по порядку, мы очищаем их чистой тканью, тряпкой, желательно чистой и безворсовой гидравлической (тормозной) жидкостью (!) Ни в коем случае не используйте для чистки бензин, ацетон, растворитель, спирт, водку.
Бензин и водка (это проверено на практике) разъедают резину, разбухают, перестают быть эластичными. Однако в старых руководствах по автомобилестроению рекомендуется промывать тормозные шланги (в случае засорения, загрязнения и т.д.) водкой, но это не касается резиновых лент.
2) При прокачке сцепления сделать примерно 40 ходов педали сцепления + долить жидкость. У меня после замены лент при накачке он только начал реагировать на качку 70-75 и полностью прокачал до 115-120 качки.

На фото главный и вторичный цилиндры сцепления также в разобранном виде, место установки:

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Замена цилиндров привода сцепления

Ура, товарищи. На сегодняшний день проблема со сцеплением полностью решена. Сжимается все очень мягко, без толчков и вибраций, ни холодно, ни жарко. Надеюсь, это продлится долго. Я счастлив))))))))))
В общем без сенсации, заменили оба КА и скомпилировали новый TJ DOT 5.1 (утечек TJ не было, то есть ни принципал, ни рабочий не потеряли и педаль не вышла из строя). После замены полностью исчезли все «известные» симптомы. Дома разобрал RCS и TCG, сфотографировал, скорее всего виноват начальник. Посмотрим на фото:

Над основным, под рабочим:

Главный. На самом цилиндре в месте шарнира крепления штока к ГКС были трещины, при небольшом давлении отломилось несколько кусков пластика (при производстве использовался очень хрупкий пластик):

Внутренний вид GCC. Внутри видны две резинки (манжеты), то есть они находятся в корпусе, а не на баллоне. Между манжетами и ободом ГХ темный… ну, допустим, круг — это не игра света — это бороздка, вписанная в круг в зеркале ГХ. Также внутри была БЕЛАЯ жидкость типа молока, видите, я считаю, что фабрика не щадила мастику и от души затолкала ее внутрь на всех соединениях:

Александр, я сделал этот снимок специально для тебя, (читал твои посты на Нексии

как видите резьбы нет — на штоке ничего не регулируется:

Место соединения штанги с педалью:

Так же с рабочим цилиндром проблем не увидел, единственное царапины на зеркале, но не критичные. Также внутри находится белая жидкость. Так выглядит в разобранном виде, обратного клапана нет (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ

Вся продувка линии сцепления выполняется здесь, в RCS, например, снимите резиновую заглушку с фитинга, извлеките штифты и слегка вытащите шланг (но не вынимайте его), клапан открывается, и воздух вместе с жидкость выходит из штуцера (один насос, второй продувочный воздух). На фото между пальцами:

Что-то вроде этого. Раньше тормоза менял — ничего, поэтому замена ссылки улучшилась, но проблема полностью не исчезла, замена СА — БАЛАНС ДУШИ ВОССТАНОВЛЕН))))

Я думаю, что оригинальный набор тяги быстро умер только из-за этого хлама. Мастер сказал, что «это полный г и они должны быть металлическими, а не пластиковыми, потому что пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще в них все несколько хрупкое». Поговорили с ним, оказалось, что это был афганец.Заодно поменяли масло в коробке на родное Total BV 75/80, так как с Motyl коробка стала намного громче грохотать.Также решена проблема с трудным стартом к утру и «рывками» до минимума.

цена СА, за них обоих я отдал 4600 руб. + тормоза 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка амортизатора и форсунок — за все отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и сколько прослужат — хз, будем надеяться на лучшее. Аналогов нет: только оригинал, ну или колхоз какой-то лепить.