Ремонт пыльника ШРУСа Ситроен Берлинго (6 видео)

Содержание

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Какой лучше выбрать пыльник
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Со снятием шарнира
Без снятия полуоси
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Замена пыльника внутреннего шруса правого привода
🎥 Видео

Видео:Замена пыльников шрусов наружных и внутренних или самих шрусов на Ситроен, ПежоСкачать

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный кожух, установленный на шарнире равных угловых скоростей (шарнир равных угловых скоростей) приводного вала, выполняет важнейшую задачу по обеспечению надежности и долговечности агрегата: герметизирует его и сохраняет смазку в чистоте. Дорожная грязь и влага, проникая в закрытую полость, гарантированно разрушают молнию в кратчайшие сроки.

Видео:Пежо 307, 308, Партнер Ситроен с4, Берлинго замена пыльника шрусаСкачать

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть поврежден по разным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание посторонних предметов на поверхность быстро вращающейся крышки, разрушение или разрезание ее материала;
химическая коррозия пыльника из-за использования некачественной смазки;
износ при нарушении правил монтажа;
резка материала излишне тугими зажимами.

Также иногда имеет смысл заменить крышку в профилактических целях, например, если диск был снят, что является довольно сложной задачей. Рекомендуется совмещать процедуру с стиркой молнии и добавлением свежего жира. Это значительно продлит срок эксплуатации деталей.

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ РВАНЫЕ ПЫЛЬНИКИ ШРУСОВСкачать

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали нужно ориентироваться на производителя и материал, из которого изготовлена кровля.

Качество товара обычно зависит от его цены, если, конечно, оно не было проверено несколькими поставщиками.

Торговые марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF можно считать одними из лучших и самых популярных производителей на вторичном рынке. К тому же они самые дорогие, что говорит о лучших используемых материалах. Такие пыльники никогда не сломаются внезапно, прослужат долго, очень прочные, а в ремкомплектах есть все необходимое, в том числе качественная специализированная смазка в нужном количестве.

По используемому материалу пыльники делятся на:

неопрен;
полиуретан;
силикон;
термопласт;
недорогие поделки из простейшей резины.

К последним вопросов быть не должно, их нельзя использовать, если не планируется частая замена дорогих петель. Неопрен немного лучше, но и это выбор не заботливого хозяина.

Обычно автомобили заводского изготовления оснащаются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит твердым и даже хрупким, но в процессе работы приобретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить только высокую цену и неудобство при установке, часто хомуты приходится затягивать в два этапа, второй после некоторого приработки и усадки.

Силикон и полиуретан — довольно специфические материалы со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй по цене, сравнимой с ценой термопласта, не обладает всеми другими своими свойствами.

Иногда встречаются усиленные крышки, как правило, в конвейерной конфигурации. Это чрезвычайно прочные и надежные детали, но для практического ремонта достаточно использовать термопластический материал от известного производителя.

Приобретая его в комплекте с надежными зажимами, поставляемые отдельно кабельные стяжки различной конструкции не всегда удобны в использовании. К тому же недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые зажимы, которые своим массивным блоком обязательно за что-то зацепятся и выйдут из строя.

Видео:Замена пыльников ШРУСовСкачать

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника необходимо будет снять шарнир с карданного вала.

Существуют «декомпрессионные» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадежны и широко не используются.

машина устанавливается на домкрат и страховочную стойку; во-первых, для удобства лучше ослабить гайки колеса и ступицы, если нет электрического или пневматического инерционного инструмента;
снимается колесо и откручивается гайка ступицы;
крепление поворотного кулака к рычагу подвески отсоединяется, после чего шлицы привода можно снимать с соединения со ступицей.

Так что сделать это можно двумя способами, с разной степенью удобства и скоростью выполнения.

Со снятием шарнира

Вы можете полностью снять привод с коробки передач или коробки передач, удобно разместить его на верстаке и работать с большей безопасностью. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыков или приспособлений позволяют этого не делать.

Если вы все же решили снять трансмиссию, необходимо после слива части масла из коробки отсоединить ее от боковой шестерни дифференциала, что не всегда просто из-за возможной деформации уплотнительного кольца. Также категорически нельзя тянуть за вал, это только разрушит внутренний шарнир.

Привод снимается путем постукивания по внутреннему шарниру в его внешней обойме. Или направив туда подходящую ручку, иногда со специально повернутым фигурным концом.

Внешний ШРУС снимается со снятого агрегата, удары наносятся по валу в его внутренней обойме. После этого остается только удалить остатки крышки, промыть детали, смазать и установить новую крышку в пазы, предусмотренные на валу и корпусе ШРУСа.

Фиксирующие замки могут быть разной конструкции, иногда для их правильной установки и затяжки требуются специальные клещи.

Без снятия полуоси

Операции такие же, но работать придется под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание внешней «гранаты» со шлицев, ведь в таком положении очень сложно удерживать вал, чтобы внутренний не выскочил из коробки, поливая его трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работают вместе, один держит удочку, второй бьет.

возможно использование приспособлений для снятия ШРУСа, но его целесообразность представляется спорной. В тяжелых случаях не помогает, а в простых ШРУСах срывается одним-двумя ударами.

Видео:Как поменять пыльник, не снимая шрус.Скачать

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, достаточно при снятом внешнем протянуть пыльник через вал и установить новый в обратном порядке, то желательно поменять оба пыльника, независимо от того, какой из них сломается.

При установке нового ботинка необходимо контролировать расстояние, на котором будет установлен маленький зажим, иначе ботинок будет чрезмерно сжиматься или растягиваться во время работы из-за горизонтального движения молнии.

Видео:Замена пыльника без снятия ШРУсаСкачать

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Перемещение с порванным пыльником категорически недопустимо. Застежка-молния не потерпит даже малейшего загрязнения. Смешанные со смазкой, эти абразивные материалы быстро расширяют его точность и полируют канавки и выводят ШРУС из строя. Но не всегда есть возможность и желание воспользоваться эвакуатором или провести ремонт дороги.

Временная защита может быть обеспечена различными способами: от обертывания остатков ботинка изолентой до отверстий и трещин холодной вулканизации.

Даже простая ткань, обернутая вокруг корпуса, поможет отфильтровать пыль. Главное, сделать это надежно и проверить состояние заплатки на месте ремонта. А при замене крышки в обязательном порядке необходимо разобрать петлю, тщательно промыть и снова залить смазкой на скорости.

Пыль обязательно прилетит, даже если ее не видно. Во время работы у агрегата меняется температура, он буквально работает как насос грязного воздуха под автомобилем. Проверить герметичность несложно, просто сжав крышку рукой. Проверить состояние можно даже в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемная зона сразу заметна по выступающему наружу жиру.

Видео:Чем заклеить пыльник шруса. Быстрый ремонт пыльника гранатыСкачать

Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Скрытые недоработки появляются тогда, когда нет ни денег, ни времени на их исправление (народная мудрость)

Так что у меня был неожиданный недостаток. Как это было? Долгие и утомительные поиски причины удара подвески с правой стороны по ходу движения. После последующей диагностики шаровые опоры были обречены. Как видите, диагност оказался так себе и только на удачу ткнул пальцем, потому что после замены шаровых опор удар никуда не делся. Но при замене заметил рассыпанные тонкой линией снизу в подкапотном пространстве следы смазки. Дефект не заставил себя долго ждать, потрескавшийся пыльник внутреннего ШРУСа четко и четко обозначился жирным маслянистым налетом.
Разборка производилась в хорошем настроении в солнечный прохладный день и с трезвой головой, поэтому успешность ремонта увеличилась почти до 100%. Я пошел в гараж рано утром и взял пива
не могу дождаться, чтобы провести целый день под Ёнчиком.
Пиво оказалось горячим, но это не имело значения.
Снял правый руль по науке, точно и внимательно следуя инструкции, чтобы ничего не повредить, ведь через неделю отъезд Черного моря и лишние хлопоты — ох как нежелательны.
Все было нормально, даже промышленный подшипник (он же наружный подшипник) не выходил, как положено, из посадочного места. Поэтому снял вместе с подставкой. Тут надо сказать, что агрегат насильственно разделили на две части, разрезав ствол ШРУСа еще в начале разборки.
Та часть трансмиссии, которая ближе всего к рулю, разбиралась легко, достаточно было снять поворотный кулак. А вторую часть с индустриальным подшипником разбирали только с обоймой (как я писал выше). Масло МКПП слито из сальника и было собрано в чистую емкость, чтобы не потерять товар (свежее и недавно замененное).

(отступление) Почему я не опорожнил пробку? Тут надо сказать, что у меня «умельцы» давным-давно затянули маслосливную пробку МКПП настолько туго, что моей мужественной силы не хватило (края болта тоже пришиты

) инструмент тупо гнет. Так что с ним один вариант — припаять что-нибудь и попробовать открутить длинным рычагом. (вывод окончен)

Промыв треногу от старой смазки, я боялся, что на треноге через башмак скопился песок и его надо было менять, но опасения оказались напрасными. Штатив цел и невредим, подшипники вращаются и не заклинивают. (время показать фото)

Вторая часть агрегата еще с собственным индустриальным подшипником, так что тоже меняю по науке и болгарке. Особого интереса здесь не было, я заметил, что установил свое стопорное кольцо 324808 и промышленный подшипник 6006EE NTN-SNR.

После снятия штатива с аппарата устанавливаю новый пыльник. Пыльник Malo 183064klc, смазка ШРУС и стальные стяжки в пакете. Сам пыльник довольно мягкий, намного мягче своего собственного. Извините, некоторые фото ужасны

После отмывки узла от старой смазки нефрой — он внутри грязно-желтого цвета — не знаю, от грязи ли или так. Кому интересно единство, разделенное выглядит так.

Собрать все заново, затянуть хомуты, предварительно долив новую смазку из комплекта. Готовый к установке агрегат с новым промышленным подшипником.