Регулировка сцепления Сузуки Игнис (8 видео)

Японские автомобили в нашей стране уже много лет находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность — три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев покупать автомобиль, произведенный в Стране восходящего солнца. Suzuki в последнее время пользуется заслуженным уважением среди множества брендов.

Машину можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако у этого японца есть и слабость. Специалисты называют сцепления Suzuki слишком хрупкими.

Содержание

Конструктивные особенности:
Когда пора менять сцепление.
Простой способ убедиться, что все в порядке:
Что можно сделать самостоятельно?
Еще одна причина обратится к специалистам.
Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена
📽️ Видео

Видео:сузуки игнис буксует сцепление часть 1Скачать

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Suzuki стоит стандартное однодисковое сцепление с двумя типами маховиков: одномассовыми или двухмассовыми. Последние обычно устанавливают на мощные автомобили с повышенным крутящим моментом или дизельные агрегаты.

Этот тип сцепления входит в стандартную комплектацию большинства автомобилей. Однако опытные водители советуют проверять работоспособность сцепления Suzuki не реже одного раза в 10-20 тысяч километров.

Видео:регулировка троса сцепленияСкачать

Когда пора менять сцепление.

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что пора отремонтировать или заменить сцепление вашего автомобиля на новое.

Дергается при переключении передач. Это должно вас беспокоить, особенно если вы внимательный водитель, всегда плавно переключаете коробку передач и никогда раньше не замечали ничего подобного.
Сложность с включением передачи. Представьте, что вы собираетесь уйти, попробуйте включить передачу и услышите треск. Очень плохая примета: прямая дорога в автосервис, иначе проблем с коробкой не избежать.
Специфический запах. Чувствуется запах гари, скорее всего, причина в сцеплении, деталь нужно будет менять.
Отказ педали. Если при нажатии на сцепления вы не чувствуете сопротивления — проблема в тросе, без ремонта не обойтись.
Чек. Это труднее всего заметить. Обычно все начинается с того, что в момент разгона на повышенной передаче обороты сильно увеличиваются, а скорость практически не меняется. Если вы заметили подобное, срочно в автосервис. В противном случае дойдет до того, что однажды машина перестанет двигаться.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Он работает как часы и в ремонте не нуждается, диагностикой сцепления пренебрегать не стоит. Для проведения элементарной диагностики достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Сначала нажмите на сцепление ногой, пока не почувствуете сопротивление. Ход полностью исправной муфты не должен превышать 2-8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только вручную. При этом зазор не должен превышать 3 мм.

Читайте также: Как проверить новое сцепление

Если результаты измерений отличаются от нормальных, можно сначала попробовать накачать воздух в систему сцепления. Если единственный выход не помогает, отрегулируйте сцепление с помощью гидроцилиндра.

Что можно сделать самостоятельно?

В случае необходимости серьезного ремонта или замены сцепления, вы можете сделать это самостоятельно. Однако браться за такую работу следует только в том случае, если вы уверены, что можете самостоятельно диагностировать проблему и понимать устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе может просто не удастся вернуть все в первоначальный вид, и даже после ремонта могут остаться ненужные детали.

Так что, если вы уверены в своих силах, можете смело браться за дело. Однако в первую очередь стоит еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одна из ошибок начинающих ремонтников — это попытка сэкономить при замене сцепления и оставлении старых деталей. Это большая ошибка, для долговечной и правильной работы механизма стоит поменять сразу все его узлы: выжимной, сальники, в идеале стоит даже заменить масло в коробке передач.

И даже если вы ошиблись при замене сцепления при самостоятельной работе, спросить будет не у кого. Например, при неправильной установке механизма на Suzuki CX4 можно добиться только мгновенного износа гидроподшипника, а это очень дорогая деталь.

Видео:Как отрегулировать сцеплениеСкачать

Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена

— муфта выжимная, выжимная. (закисание троса, трещина в педальном плате)
— свистящие и шелестящие звуки, особенно на холодном. Напрямую зависит от выключения сцепления;
— Затруднение переключения передач;
— пробуксовка сцепления — обороты нарастают, но машина не едет;
— посторонние звуки из коробки;
— ну просто — кол поднялся, передачи не включаются и не переключаются.

Цены взяты из Exist на день изменения.
Поскольку процесс замены сцепления и снятия МКПП занимает много времени, кроме самого сцепления рекомендуется заменить сальник коленвала и подшипник маховика. С тех пор, как мы туда попали.

— Диск сцепления — оригинал 22400-83050 — 2 636,86 руб. На экзисте выпускается несколько аналогов, в том числе усиленный комплект сцепления. Подойдет восьмёрка диск, получается намного дешевле.
— Корзина сцепления — оригинал 22100-81A00 — 4 320,15 руб. Есть аналоги. Замена не всегда необходима, но должна быть доступна во время работы.
— Пусковая площадка — оригинал 23265-81A20 — 896,17 руб. Есть аналоги.
— Вилка выключения сцепления — оригинал 23211-81A22 — 678,37 руб. Запрашивается редко, но были случаи летального исхода.
— Пружина выжимного подшипника — оригинал 23231-81A20 — 88,38 руб. Лучше иметь в наличии, стоит копейки, иногда дохнет.
— Крепеж вилки сцепления — оригинал 23221-78A00 — 154,67 руб. За все.
— Трос сцепления — оригинальный проул 23710-81A0V — в ремонте 2 603,28 руб, старый вынимается из рубашки, все промывается, смазывается маслом и ставится новый из магазина утилит — читайте в теме.

Кроме того, раз уж мы забрались так глубоко, лучше переодеться.

— Подшипник маховика — оригинал 12623-60A00 — 323.11р.
— Сальник коленвала задний — оригинал 09283-68002 — 262,28 руб.
— Прокладка задней крышки двигателя — оригинал 11349-60A01 — 90,39 руб.

Смотрите также: Пример корзины сцепления Nissan p11

— Диск сцепления — оригинал 22400-84A60 — 4 382,42 руб..
— Корзина сцепления — оригинал 22100-84A60 — 5286,05 руб
— Пусковая площадка — оригинал 23265-78E00 — 1120,28 руб.
— Вилка выключения сцепления — .
— Пружина выжимного подшипника — оригинал 23231-81А20 — 88,38 руб.
— Крепеж вилки сцепления — .
— Трос сцепления — оригинальный прул 23710-81AAV — 2603,28 руб.

— Оригинальный подшипник коренного вала 12623-71C01 — 383,66 руб.
— Сальник коленвала задний — оригинал 09283-83001 — 262,28 руб.
— Прокладка задней крышки двигателя — .

— Диск сцепления — СЗД 048У лучше всего исследуется по неоригинальному номеру, выдает несколько оригинальных номеров Сузукова — 22400-78А80
— Корзина сцепления — оригинал 22100-81A80, EXEDY — SZC544U — 2700р.
— Пусковая площадка — оригинал 23265-81A20 — 896,17 руб. Есть аналоги. EXEDY — BRG852 например
— Вилка выключения сцепления — .
— Пружина выжимного подшипника — .
— Крепеж вилки сцепления — .
— Трос сцепления — .

— Подшипник коренного вала — 12623-70B00 или аналогичный 60002RS, для крайнего агрегата 6000ZZ — 100р. (10 * 26 * 8)
— Сальник коленвала задний — 09283-79001 — 800р. (78 * 99 * 8) есть аналоги

— Трос сцепления — оригинал 23710-81A40 — .
— Трос сцепления — оригинал 23710-81A61 — .

Владельцам различных конфигураций и моделей рекомендуется проверять номера деталей (ваши кабели определенно разные) и бросать их в первый объект редактирования сообщения
На самом деле мне кажется, что запчасти для G13B и M13A отчасти одинаковые, но могу ошибаться

Список запасных частей является необязательным, так как они часто ограничиваются заменой диска и выжимного подшипника при замене. Или вообще вся проблема в сломанной пружине. Проблема в том, что окончательная диагностика происходит только после вскрытия, поэтому, если ваше время дорого вам и вы не хотите ждать недостающую деталь после разборки, то закажите полный ремонтный комплект.

— трансмиссионное масло для МКПП;
— масло для высокотемпературного отпуска;
— ветошь, керосин, WD-40,

— чем больше удлинителей и петель, тем лучше (очень узкий и снимать стартер неудобно);
— шпиндель для центрирования корзины (ВАЗ для М13А, не подходит G13В, диаметр шпинделя нужен намного меньше);
— экстрактор лямбды или головы 22 (для 13А)
— разные ключи, отвертки.