Рулевая рейка на Хонда Фит (5 видео)

Сколько раз вы слышите от хондаводов грустную фразу: «стеллаж у меня стукнул, придется менять, наверное .. дорого?» Всегда хочется с радостью ответить на эти вопросы: «Очень дорого!» при этом совершенно не обманывая человека. На самом деле рулевая рейка или рулевой механизм — очень и очень дорогая часть автомобиля. Случалось, что цена, взимаемая поставщиком за эту деталь, доходила до четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После того, как он объявил об этом заказчику, у него часто возникало сильное желание «самостоятельно депилировать» различные части тела, и это неудивительно — например, для Honda H-RV стоимость рулевого управления в сборе составляет более 50 000 .рублей со сроком доставки больше месяца!

И в чем же тогда наша радость, когда возникает такой вопрос? Думаете о жажде наживы? Вы ошибаетесь, дорогая! Теперь мы расскажем, как избавиться от стука в рулевой рейке Хонды хотя бы своими силами, а максимум, вернувшись в сервис, который поставил вам диагноз с заменой рулевой рейки и победно занес их в эту статью, вы укажет правильный образ действий. Заинтригованы? Уже хорошо. Тогда давайте узнаем. Начнем, как обычно, с самого начала, то есть с того, что у нас есть стойка и откуда исходит удар по стойке.

Следовательно, рейка или правильный «усилитель рулевого управления» — самая важная часть системы рулевого управления с усилителем, та, которая помогает повернуть рулевое колесо с минимальным усилием. Те, кто учился в российских автошколах, не оборудованных гидроусилителем руля, должны прекрасно помнить, насколько тугой в них стоит руль. Гидравлический усилитель предназначен для облегчения этой операции. А ключевой деталью гидроусилителя руля является сама рейка. По сути, трасса — это гидроусилитель руля. Давайте сначала взглянем на эту сборку.

Видео:Замена рулевой рейки на автомобиле Хонда (Honda).Скачать

Итак, перед вами изображение из официального каталога. Давайте посмотрим, что на нем нарисовано. Красными кружками выделены наиболее интересные для нас элементы. Итак, начнем с конца. Под цифрой «14» мы видим собственно редуктор рулевого управления с гидроусилителем, это рулевая рейка в сборе. С каждой стороны прикреплены рулевые тяги (на рисунке под цифрой «1»). Концы рулевого управления («12») прикреплены к рулевым тягам, которые в конечном итоге прикреплены к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес вашего автомобиля.

Диагностика детонации должна начинаться с этого рисунка, поскольку первое, что вы уже знаете на этой диаграмме, — это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если пальцы ноги диагностировать предельно просто — как правило, сломанный палец имеет порванный башмак, из-за чего пришел в негодность шаровая опора пальца, то с тракцией все немного сложнее.

Как правило, тяга также выходит из строя из-за порванного пыльника (на рисунке они показаны под цифрами «9» и «10»), но бывает и так, что предыдущий хозяин «убил» тягу, но поменял пыльник заполнить его новой смазкой. В итоге толчок какое-то время сработал и в итоге вышел из строя, начав стучать. В этом случае диагностировать чуть сложнее рулевого наконечника, необходимо снять упорный пыльник и проверить саму тягу на предмет люфта в горизонтальной плоскости. Если есть люфт, — ура, источник удара найден, можно все менять и восстанавливать.

Видео:Стук в рулевой рейке - одна из возможных причинСкачать

Во всей этой схеме есть один существенный недостаток — пропускание удара по рулевой тяге, или наконечнику, и только неспециалисты могут рекомендовать замену рулевой рейки. Как правило, хороший техник сразу «улавливает» такую неисправность, указывая на необходимость замены детали. Другое дело — стук внутри самого Рейки. Давайте вместе посмотрим на его конструкцию и выясним, что там может стучать.

Вы можете увидеть скриншот из официального каталога Honda, на котором изображена отдельная рулевая рейка. Из всех деталей на этой картинке нас больше всего интересуют цифры «7», «10» и «11». Давайте вместе узнаем, что в них особенного.

Начать следует с номера детали «10», это вал рулевой рейки, ключевой элемент всей конструкции. Именно за счет движения вала внутри картера стойки колеса вращаются, — рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости и уже через стержни и шипы передает усилие на колеса автомобиля. Источник стука в Рейки — это он. Но в одиночку он не может стучать (на новой машине он не стучит!); Следовательно, должны быть другие детали, вызывающие этот звук. И я действительно есть.

Видео:Honda Fit звмена балки,рулевой рейкиСкачать

Давайте посмотрим на деталь номер «7». В разных каталогах, из-за разницы в переводе, эта деталь может называться «втулка стойки», «направляющая стойки», «втулка направляющей стойки», «стопорная втулка стойки». Однако как бы оно ни называлось, оно имеет одно и то же значение и рабочее предназначение — обеспечить фиксированное рабочее положение дерева в определенной плоскости, не допуская отклонения от нее. Втулка как бы закрывает половину самого вала, а внутренняя сторона, отвечающая за контакт с валом, покрыта специальным материалом на основе фторопласта, обеспечивающим минимальное трение при контакте.

Обратите внимание, что сама втулка не фиксируется, а наоборот, представляет собой подвижную часть (при жесткой фиксации быстро деформирует вал), толкаемая вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке, детали № 5, 6, 8). Как правило, в большинстве случаев именно эта втулка является причиной удара в рулевой рейке, диагностировав это, многие «мастера», в том числе официальные дилеры Honda в некоторых городах, выносят вердикт о необходимости замены всей сборки. И здесь нужно остановиться и подумать.

Дело в том, что среди оригинальных запчастей Honda на самом деле есть детали, которые меняются только в сборе, например ступичные подшипники с магнитным кольцом, но это не так. Эта втулка легко продается отдельно и зачастую в специализированных магазинах может быть достаточно широкий выбор для большинства моделей! Так что не торопитесь, чтобы сменить трек! Сначала ищите втулку!

Видео:Стук рейки, как подтянуть рейку если она стучитСкачать

Хотя, на самом деле, есть еще более простое решение проблемы, хотя для этого требуется предварительная диагностика в специализированном сервисе в Хонде. Часто для полного устранения ударов требуется очень простая операция: откручиваем болт, закрепленный стопорной гайкой и… Верно! Очистка родника, который за долгие годы покрылся ржавчиной и отложениями. Пружина просто перестает удовлетворять своим «блокирующим» свойствам из-за скопившейся грязи, а сама втулка блокируется теми же отложениями.

Для восстановления рабочих свойств всего этого элемента (и, соответственно, исключения штрихов) потребуются следующие действия:

Открутите контргайку «8» и болт «6». Иногда до них нелегко добраться, но это технические проблемы. Будьте уверены, замена колеи обходится дороже.
Вытащите пружину и втулку из сиденья.
Очистите пружину щеткой и химическими моющими средствами, такими как Carburetor Cleaner или Profoam 1000, или обычным дизельным топливом. После очистки смажьте пружину консистентной смазкой, чтобы предотвратить попадание воды.
Внимательно осмотрите рабочую поверхность (с покрытием из ПТФЭ) втулки. На нем не должно быть глубоких царапин, выбоин или металлических пятен. Если есть, замените втулку.
Осторожно сотрите грязь с гнезда втулки.
Смажьте втулку консистентной смазкой и установите ее на место.
Соберите узел в обратном порядке. Рекомендуется также смазать болт с контргайкой.
Отрегулируйте момент затяжки. Это делается с помощью партнера, который должен сесть за руль автомобиля и короткими движениями раскачивать рулевое колесо влево и вправо. Человек внизу регулирует натяжение пружины болтом до тех пор, пока не исчезнет стук в рулевом колесе, затем фиксирует положение болта контргайкой.

Внимание! При этом не переусердствуйте, чтобы не слишком сильно увеличить напряжение. Это приведет к выходу из строя всего агрегата! Если все хорошо смазано и чисто, никаких усилий при регулировке не требуется!

Там! В результате вы получаете практически полностью работоспособную направляющую (износ все еще есть, но он устранен разумной затяжкой) практически бесплатно!

Следует сосредоточиться на «улучшении» процесса, которое иногда предлагают «мастера». Мы долго не могли понять, почему клиенты, обращаясь к форумам, избегают этой процедуры. Как оказалось, причина в следующем.

Видео:Ремонт рулевой рейки Хода Джаз, Хонда ФитСкачать

Многие мастера буквально понимают процедуру затяжки. Ослабляют стопорную гайку и затягивают винт до упора до исчезновения удара, после чего закрепляют результат стопорной гайкой. Получается, что вся грязь и ржавчина, которые пришлось удалить из-под болта, не только остаются на месте, но и проталкиваются дальше в агрегат, а сама втулка, которая, в общем, должна быть подвижной, упирается в вал с такой силой, что иногда даже гнет. Конечно, работа рейки с такой «фиксацией» быстро выводит из строя весь механизм, а изогнутый вал ломает все уплотнения на своем пути, из-за чего сборка также начинает протекать. Ремонт после такой «затяжки» уже невозможен, поэтому будьте внимательны при выборе услуги. Стоять над душой и следить за работой мастера — неправильно. Но не лишним будет поинтересоваться, как будет проходить эта процедура.

Вернемся к рисунку с разобранной сборкой. Если вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком — цифра «11» — выходная втулка рулевой рейки. Об этом тоже стоит поговорить. Бывает, что при диагностике рейки вы замечаете заметный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой (кожух) выполнена из более мягкого металла, чем сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может привести к печатному эффекту на направляющей. Заменить эту втулку обычно даже проще, чем нажимную: открутить старую, затянуть новую и все. Ремонт без замены в этом случае невозможен, так как в результате естественного износа появляется отдача.

В любом случае, пока грязь не проникает в гусеницу и не разрушает вал и само уплотнение, гусеница вполне ремонтопригодна.

Кстати, удар в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется так же, как и в ГУР, за одним исключением: в ЭУР нет возможности менять выходную втулку. Производитель считает, что с этим проблем быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Часто владельцам электрорельсов предлагают поменять стойку в сборе, хотя есть технологии восстановления или замены рулевых втулок. * Регулировка нажимной втулки осуществляется обычным способом.

Видео:КАК подтянуть РУЛЕВУЮ РЕЙКУ | Регулировка Рулевой рейки #6Скачать

Итак, теперь у вас есть знания по ремонту рулевых реек. Как видите, в этом вопросе нет никакого волшебства: попадание в трек можно просто и без проблем удалить, если знать, где его искать.

Выход из ситуации, когда требуется замена выходной втулки электролинии, действительно есть. Саму гильзу можно открутить специальным инструментом и, несмотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. Но тогда можно действовать в двух направлениях.

Первый — это изготовление фторопластовых покрытий в старой изношенной втулке. Это достаточно надежный способ, если производитель имеет опыт работы в этой области.

Во-вторых, восстановление исходной выходной втулки. Этим «джедайским» искусством владеют очень немногие службы и, как правило, они держат его в секрете, поскольку конечное качество продукта очень близко к исходному и сохраняется достаточно долго, при условии, что стержень рейки не поврежден. К сожалению (для проекта, конечно) мы обязаны хранить молчание о сложности этой технологии. Но мы можем помочь новосибирским читателям, предложив услугу с личной просьбой, в которую вы можете обратиться для процедуры восстановления. То есть при всем нашем желании мы не имеем права подробно рассказывать технологию, но к кому обращаться, мы вам подскажем.