Замена цилиндра сцепления Пежо 408 (3 видео)

Содержание

Замена рабочего цилиндра сцепления Пежо 408 дизель
Прокачка сцепления
Особенности прокачки сцепления своими руками
Инструменты для прокачки
Инструкция прокачки
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI
🎬 Видео

Видео:SITROEN C4: пропало сцепление, замена цилиндра сцепления: и прокачка сцепления!Скачать

Видео:Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Пежо 408 дизель

Отдельно от основной темы: «педаль движения и сцепление»
Ура, товарищи. На сегодняшний день проблема со сцеплением полностью решена. Сжимается все очень мягко, без толчков и вибраций, ни холодно, ни жарко. Надеюсь, это продлится долго.
В общем без сенсации, заменили оба СА и скомпилировали новый TJ DOT 5.1 (утечек TJ не было, то есть ни принципал, ни рабочий не потеряли и педаль не вышла из строя). После замены полностью исчезли все «известные» симптомы. Дома разобрал RCS и TCG, сфотографировал, скорее всего виноват начальник. Посмотрим на фото:

Над основным, под рабочим:

Главный. На самом цилиндре в месте шарнира крепления штока к ГКС были трещины, при небольшом давлении отломилось несколько кусков пластика (при производстве использовался очень хрупкий пластик):

Внутренний вид GCC. Внутри видны две резинки (манжеты), то есть они находятся в корпусе, а не на баллоне. Между манжетами и краем ГХ темный… ну, допустим, круг — это не игра света — это выемка, впрессованная в круг в зеркале ГХ. Также внутри была БЕЛАЯ жидкость типа молока, видите, думаю завод мастику не пожалел и от души затолкал ее внутрь на всех соединениях:

Так же с рабочим цилиндром проблем не увидел, единственное на зеркале царапины, но не критичные. Также внутри находится белая жидкость. Так выглядит в разобранном виде, обратного клапана нет (пружина внутри очень мощная, можно в личке :-D):
21829 21830 21831 21833 21834 21835

Вся продувка линии сцепления выполняется здесь, в RCS, например, снимите резиновую заглушку с фитинга, снимите штифты и слегка потяните шланг (но не вынимайте его), клапан открывается и воздух вместе с жидкостью выходит из штуцера (один насос, второй продувочный воздух). На фото между пальцами:

Что-то вроде этого. Раньше тормоза менял — ничего, поэтому замена ссылки улучшилась, но проблема полностью не исчезла, замена СА — БАЛАНС ДУШИ ВОССТАНОВЛЕН.

Я думаю, что оригинальный набор тяги быстро умер только из-за этого хлама. Мастер сказал, что «это полный г и они должны быть металлическими, а не пластиковыми, потому что пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще в них все несколько хрупкое». Поговорили с ним, оказалось, что это был афганец .Заодно поменяли масло в коробке на родное Total BV 75/80, т.к с Motyl коробка стала намного громче грохотать.Также решена проблема с трудным стартом к утру и «рывками» до минимума.

Цена СА, за них обоих я отдал 4600 руб. + тормоза 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка амортизатора и форсунок — за все отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и сколько прослужат — хз, будем надеяться на лучшее. Аналогов нет: только оригинал, ну или колхоз какой-то лепить.

Видео:Peugeot 408 замена рабочего цилиндра сцепления на "Газелевский"Скачать

Прокачка сцепления

Что-то в последнее время возникло ощущение, что иногда сцепление проскальзывает и захватывает начало в самом начале, на пол. И не посередине, как раньше.

Так как у этой модели гидравлическое сцепление и на нем нет регулировок, как на других машинах (на педали сцепления есть регулировка свободного хода), то есть только один вариант, прокачать сцепление, удалить воздух и обновить жидкость в гидравлическая система.

Если это не поможет, достаточно замены.

Нам понадобится любая тормозная жидкость DOT-4, плоская отвертка, шланг и баллон.

это обычный тормозной резервуар с тормозами и сцеплением. Потом открываем, заливаем полностью и начинаем качать сцепление

Система подкачки здесь необычная, непонятно зачем так усложнилось, нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства я снял всасывающий шланг с коробки фильтра)

Надеваем на него нашу трубочку, а другой конец опускаем в бутылку.

Далее я объясню, как работает прокачка, давайте посмотрим на цилиндр сцепления и полоску пластика, прикрепленную к нему от педали сцепления.

Чтобы открыть прокачку, нужно вдавить верхнюю защелку (скобу) до конца и вытащить нижнюю скобу, но не до конца, ну как видно на фото.

Теперь принцип работы откачки, чтобы прокачать, нужно приподнять (то есть немного вытащить) трубку, которая входит в цилиндр (обведена красным), действует как помпа.

То есть внутри система устроена так, что при надевании шланга на конец выход к подкачивающему штуцеру закрыт, жидкость остается внутри и уходит дальше в цилиндр (пунктирная желтая стрелка)

А внутри системы он имеет форму поршня (я нарисовал примерную схему интерьера синим цветом), то есть когда трубка вставлена, поршень закрывает выходное отверстие, а когда мы поднимаем трубку, поршень поднимается и открывается нагнетательный патрубок и из штуцера вытекает жидкость (желтой линией обозначено движение жидкости при поднятии руки)..

Теперь как прокачать систему. Для прокачки нам понадобится помощник. 1. Установите все скобы в нужное положение (верхний кронштейн полностью вставлен, а нижний выступает наружу) 2. Доливаем жидкость в резервуар до полного заполнения 3. Крепко держим трубку, толкая ее вниз 4. На этом этапе , попросите помощника нажать на педаль и удерживать ее прижатой к полу 5. Очень медленно ослабьте давление на трубку, он попытается силой выскочить (не бойтесь, что он не прыгнет до конца, скоба не даст), и жидкость пройдет по трубке, а заглушка на корпусе вернется в положение выключения сцепления и перестанет двигаться. 6. Протолкните трубку до упора до щелчка, т.е верните ее в рабочее положение. 7. Отпустите педаль сцепления, подняв ее вручную с пола.

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично перекачал около 700 мл жидкости, было около 30 прокадекс.

После того, как все откачано и воздух больше не выходит обильно из трубки, ставим кронштейны в исходное положение. Вытаскиваем верхнюю скобу и ставим нижнюю до конца.

Долейте тормозную жидкость до максимума и посмотрите, как работает сцепление.

Сейчас хватаю старт посередине, как и должно быть, то есть компрессия теперь полная, передачи стали лучше срабатывать.

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Особенности прокачки сцепления своими руками

С научной точки зрения прокачка сцепления — это операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления транспортного средства. Воздух может попасть в систему, если трубопровод неисправен или если резьбовые соединения ослаблены. При попадании воздуха могут появиться различные неисправности, которые приведут к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подсоединить к штуцеру резиновый шланг;
педаль нажимается, затем жидкость сливается до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух.

Если вы производите замену тормозной жидкости своими руками, то следует соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попадать на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыль или грязь;
перезагружать можно только ту же композицию, иначе придется ее полностью менять;
отработанную жидкость лучше не использовать.

Сама процедура прокачки сцепления проста. Далее я расскажу, какие инструменты нужны для этой процедуры и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и при любой процедуре, перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для прокачки системы нужно подготовить:

набор стандартных инструментов (гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и др.), которые обычно используются при ремонтных работах;
емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
новая тормозная жидкость;
резиновый шланг, который будет подсоединяться к штуцеру соответствующего диаметра. Желательно, чтобы трубка была прозрачной, чтобы легче было контролировать выход воздуха;
любое приспособление, с помощью которого можно отремонтировать педаль, если нет помощника и вы выполняете работу самостоятельно.

Чтобы все работы выполнялись качественно, лучше вызвать себе помощников, желательно умеющих прокачивать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте инструкцию по эксплуатации и посмотрите на устройство; книга должна рассказать о его ремонте и кровотечении. По схеме, указанной в инструкции, подобрать необходимую фурнитуру будет проще.

Прокачать сцепление можно двумя способами, у них есть некоторые отличия. Если есть проблемы с педалью, например, она начала мерзнуть в крайнем верхнем положении или появилась некоторая жесткость, система плохо работает, в первую очередь необходимо произвести регулировку. Поскольку прокачка будет невозможна, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель действуют как запорный клапан. Если люфта нет, запорный вентиль закрывается. Если шток толкателя не перемещается свободно, воздух не будет выходить из системы и не будет работать должным образом. Аналогичная ситуация возникает, если неисправна возвратная пружина и, как следствие, в этом случае педаль блокируется при перемещении в верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на большинстве машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном баке и при необходимости доливается. От верхнего края он должен составлять 1, -2 см. Емкость должна быть заполнена фильтром, чтобы исключить попадание грязи или каких-либо примесей. Затем от штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и вставляется один конец трубки. Другой конец трубки опускается в емкость, которая должна быть на треть заполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. После этого выполняется несколько ударов педали сцепления с интервалом в несколько секунд, затем ее нажимают до упора и удерживают. Нажатая педаль перемещает жидкость вместе с воздухом по трубке. Когда он вылезет, колпачок просушивается и снова навинчивается на штуцер до упора. Педаль отпущена.

Эту процедуру необходимо повторить от 6 до 8 раз. Во время процедуры необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в гидротрансмиссии и постоянно ее доливать. Он не должен опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше, чем соединение между трубой и фитингом. Продувка будет эффективнее, если байпасный клапан постоянно прикручен. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала нажмите на педаль. Если уровень ниже допустимого, запрошенная сумма перезагружается.

Второй способ более сложный и применяется больше на иномарках:

необходимо поднимать машину домкратом, чтобы легко снять защиту с двигателя;
необходимо снять переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала на штуцер переднего тормоза надевается резиновый шланг и прокачивается система, чтобы не попадал воздух;
после заполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного тормозного цилиндра, оба штуцера открыты;
педаль тормоза нажата до упора;
затягиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
затем снова откручиваем штуцер и нажимаем на педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительной емкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

См. Также: Цилиндр ствола для того, что вам нужно

Если сцепление не накачано, работоспособность системы не может быть гарантирована, что может привести к различным неисправностям. Если вы уверены в своих силах или хотите получить ценный опыт, прокачку можно делать самостоятельно. Лучше всего обратиться за данной процедурой на АЗС, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео:Peugeot 307. Как заменить главный цилиндр сцепления.Скачать

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI

Сделал по официальной документации, т.е.порядок следующий, сначала правый задний, потом левый задний, потом переулок. Остался только первый и последний, чтобы прокачать сцепление. О сцеплении остановлюсь чуть подробнее, как ни странно, но ни одной услуги, при замене тормоза прокачивать цепь сцепления, а зря. На трассе был самый грязный тормоз. Это была просто толпа, причем в обеих машинах. На видео показан клапан разгрузки тормоза из цепи сцепления, откройте его против часовой стрелки на 270 градусов, закройте по часовой стрелке до упора. Порядок действий следующий: 1. Мы добавили тормоза в расширительный бачок вверху. 2. Даем команду помощнику нажать на педаль сцепления. 3. Откройте кран против часовой стрелки на 270 градусов, пока помощник нажимает на педаль сцепления. Пойдет к тормозному шлангу. 4. Как только тормоз перестанет скользить, сразу перекройте кран. 5. Даем команду помощнику выжать вручную педаль сцепления до упора, при этом тормоз выходит из расширительного бачка. Доливаем верхнюю часть бачка тормозной жидкости и повторяем процесс, пока свежая блестящая тормозная жидкость не попадет в шланг.

Я растопил в общей сложности чуть менее полутора литров на машину по всем схемам, то есть где-то около 1350 литров на машину. Даже в официальных документах об идиоте клапан прокачки сцепления указан, то есть на снимке он есть, но неясно, где он находится. Поэтому, если кому-то сложно найти спускной клапан сцепления на двигателях DV6 1.6 HDI, я покажу вам это только в коротком видео.