Как снять генератор с Тойоты Таун Айс (2 видео)

Видео:ТОЙОТА 2С Т КАК СНЯТЬ ГЕНЕРАТОРСкачать

Итак, начну рассказ об устройстве генератора (устанавливается на 2С, 2СТ, 3 У и подобных двигателях). Процедуру снятия-установки опущу, так как материалы для замены щеток на роторе этого генератора мы встречали не раз. Скажу сразу: представленный ниже материал упростит жизнь многим, кто сталкивался или еще придется столкнуться с ремонтом своего генератора, его реле-регулятора и «обвязки».

Несколько причин побудили меня задать этот вопрос в разработке:

1) неточность схем «легион-автоданные»;

2) дополнительные вопросы по устройству цепи зарядки аккумулятора;

3) невозможность отследить некоторые цепочки и процессы, происходящие в них;

4) возможность замены и адаптации новых «басовых» моделей от аналогичных генераторов».

Для наглядности приведу точную принципиальную схему генератора, как видите,

На схеме показано соответствие трех, что были у меня в руках, выходных разъемов от генераторов на те же 2C (T) и 3C (T), как видите — отличий нет и можно смело проложить провода для любой разъем. На всякий случай я также дал этим разъемам цветовую кодировку подходящих проводов от генератора, что должно облегчить идентификацию проводов от генератора.

В исследуемых мной генераторах (старый «убитый» и новый «контрактный») интегрированного регулятора нет. (исключение составляют некоторые бензиновые модели с дизельными двигателями 3C-T). То, что многие считают интегрированным регулятором (также называемым интегральным), представляет собой не что иное, как площадку переходника карболита с установленными на ней контактами и элементами: фильтрующий неискрящий конденсатор (заполненный эпоксидной смолой) и диод (приваренный сверху или снизу к нему) контактная площадка)… Затем сигналы B +, F (от щетки обмотки возбуждения на статоре) и P (не от общей точки обмоток статора, как многие полагали, а от верхней точки обмотки статора) входят в этот участок и соответственно выходят — одинаково, только в разных моделях генераторов вывод на трехконтактный разъем или на четырехконтактный разъем различается (те же сигналы с добавлением еще одного — E (масса)). Здесь я тоже сообщаю соответствие этих выводов.

Кроме того, контактная площадка с 3-контактным разъемом на выходе легко заменяет контактную площадку с 4-контактным разъемом в выходном разъеме без каких-либо изменений и не опасаясь, что что-то может выйти из строя! Группы диодов (8 диодов) одного и другого генератора полностью идентичны и, следовательно, также взаимозаменяемы. Однако при ремонте этих диодных сборок будьте осторожны, так как их корпуса остаются прежними, а полярность зажигания другая. Затем в верхнем ряду (4 диода) выпрямителей анод припаивается к корпусу диода и заземляется — E, а катод изолируется. А в нижнем ряду выпрямителей (следующие 4 диода) в корпус диода встроен полупроводниковый катод, четыре катода соединены и образуют B +, выходя из корпуса генератора через изолятор под гайкой толстого провода, идущего к аккумулятор, аноды теперь изолированы.

Выпрямительные диоды между проводниками B + и E (земля) включены последовательно попарно. Это хорошо видно на рисунке ниже. В точках соединения этой пары выпрямителей три конца обмотки статора и середина трех обмоток соединяются с помощью 4 винтов, установленных на изоляторах и соединенных согласно схеме.

Так выглядит набор из восьми полупроводниковых выпрямителей

Задняя часть диодной сборки

Обмотки статора в пазах, судя по рисунку, практически попали…

обмотка возбуждения на роторе генератора 1С

Корпус генератора в сборе с установленными резинками (изоляторами) на выводах обмоток статора

С установленным выпрямительным блоком без щеточного блока

Так что, зная соответствие, можно легко перекрутить контактные площадки, заменить выпрямительные диоды или всю диодную сборку, перепаять разъем и так далее

Выводы от генератора к разъему

(в данном случае четырехконтактный вариант).

GND — масса, минусовой провод аккумуляторной батареи

Обратная сторона карблитовой подложки:

С — неискрящий конденсатор;

и один конец обмотки возбуждения на роторе (именно он часто выходит из строя из-за неправильного подключения аккумулятора!)

Далее выводы генератора B, F и P идут к регулятору, я посмотрел схему подключения к электронному регулятору реле 27700-64060, расположенному с правой стороны перчаточного ящика. Содержит контакты S, B, IG, F, P, L и E (на массу регулятора). Вывод S идет на клемму аккумуляторной батареи (уже известная нашим читателям очень тонкая проводка, обрыв которой также приводит к включению сигнальных ламп на панели приборов, как и в случае отсутствия заряда), клемма B электрически соединена с B + генератора, клемма IG — проходит через предохранитель на 7,5 А (двигатель) к главному контакту реле двигателя (MAIN), контакт F подключается к одной стороне обмотки возбуждения (другая сторона обмотки возбуждения накручивается на B +),

контакт P — электрически соединен в генераторе с верхней частью одной из обмоток статора и точкой соединения двух последовательно соединенных выпрямителей, контакт L от регулятора проходит через предохранитель на 7,5 А (ЗАРЯД) к световому индикатору в распределительном щите приборы, сигнализирующие о недостаточном заряде АКБ, а массивный контакт Е выполнен в виде металлизированного проходного отверстия для крепления на металлические детали кузова, который в этом месте закрывает его на массу автомобиля.

Обрыв обмотки возбуждения, а также неплотная посадка (при увеличении скорости в таких случаях обычно появляется заряд) графитовых щеток из-за их износа, а также глубокий износ контактных колец на роторе как проблемы разводки со стороны регулирования тока в обмотке возбуждения — F). Но сначала обязательно посмотрите на тонкую проводку, идущую от плюсовой клеммы аккумулятора к клемме регулятора S .

Чтобы привести в порядок щеточный узел, берем паяльник, распаиваем (аккуратно, чтобы пружины не разъединялись) медные контакты графитовых щеток. Крепежные отверстия зачищаем остроконечной спичкой под воздействием прилагаемого паяльника. Вставляем медные тросики новых щеток (я брал марки Bosh, но возможны и другие производители, главное чтобы они подстраивались под размер и свободно перемещались, без перекосов в направляющих щеткодержателя), замеряем длина веревки — первая от конца, чтобы щетка не могла самопроизвольно выйти при полном износе. Свариваем. Излишки щеточных кабелей откусываем бокорезами и покрываем места сварки краской или лаком. Устанавливаем щеточный узел на место. Теперь генератор, если не считать прочного, но не максимального, изготовления контактных колец на валу ротора будет почти как новый.

проверить работу генератора при работающем двигателе можно тестером, проверив наличие напряжения на выводе P генератора (контакт P разъема), оно должно быть в пределах 6,7 вольт. Этот провод часто используется установщиками сигнализации, поскольку он дает четкую индикацию того, что генератор и сам двигатель запущены. Проверить работу генератора можно, измерив напряжение на аккумуляторе перед запуском (около 12,1,12,5В) и после запуска (13,8..14,8В). Как только двигатель запускается, на обмотку возбуждения на роторе сразу подается ток около 4 Ампер, и этот ток присутствует и на малых оборотах (что позволяет нам загружать даже на ХХ), но при увеличении оборотов, как и при заряженном аккумуляторе, ток в обмотке возбуждения снижается до 200 миллиампер. Электронное реле-регулятор основано в своей работе на напряжении на батарее, поэтому очень важно, чтобы батарея была в хорошем состоянии (плотность электролита 1,25… 1,27, хорошие банки, уровень электролита нормальный, чистые клеммы, хороший контакт , неповрежденные силовые кабели), так как аккумулятор играет важную роль в стабилизации напряжения бортовой сети автомобиля!

В случае сомнений в работе генератора или электронного регулятора, это можно определить следующим образом: замкнуть выход F генератора на массу двигателя (таким образом, принудительно приложив к обмотке ротора напряжение возбуждения, равное напряжению аккумуляторной батареи), измерить напряжение на концах АКБ, если напряжение поднялось и заряд пошел — значит регулятор неисправен, если напряжение на выходе с генератора не появилось, — причина в генераторе (поломка обмотка возбуждения ротора, износ щеток, токопроводящие кольца).

Если кому интересно, я построил такую будку в гараже для проверки генераторов и регуляторов электронных реле. Его крутят обычной дрелью, помните, что из-за разницы в размерах шкивов генератор делает около 2 оборота за один оборот коленчатого вала. Измеряем напряжение на аккумуляторе, на выводе P можно измерить ток в обрыве обмотки возбуждения.

Кроме того, я хотел бы предоставить еще более наглядную схему включения генератора с удаленным электронным релейным регулятором, найденную на просторах русского Интернета, интегрированную и переведенную мной.

В дополнение к статье наш коллега Александр (AlexCo) из города Ногинск Московской области прислал еще одну схему включения генератора, реализованную на Master Ace Surf m / a 1988 г.в и, возможно, более ранние годы, как видно, и схемы переключения, и электронный регулятор напряжения различаются.

В этой схеме контроллер имеет другой номер 27700-64021 (сильно отличается от предыдущего, рассмотренного выше), он не взаимозаменяемый, даже из выводов!

Трехконтактный разъем разъема также отличается от разъема генератора выше.

Видео:РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА. Как заменить щетки и подшипники. #ремонтавто "Гараж №6"Скачать

Генератор – снятие и установка

1) Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2) Снимите приводной ремень генератора (см. Главу 1A или 1 B).

3) Отсоедините разъемы проводки от генератора (см. Рис. 12.3, а, б).

Рис. 12.3, а. Генератор и его крепежные детали — модели до 2000 г

Рис. 12.3, стр. Генератор и его крепежные детали — Модели с 2001 г

4) На моделях бензиновых двигателей до 2000 года выпуска и всех моделях дизельных двигателей ослабьте регулировочный болт и штифт.

5) В моделях выпуска с 2001 года отверните крепежные болты (см. Рис. 12.5).

Рис. 12.5. Расположение болтов генератора — модели 2001 г

6) Снимаем генератор с кронштейна.

7) При замене генератора возьмите старый генератор с собой для сравнения. Убедитесь, что новый / отремонтированный идентичен старому. Проверьте кабели: они должны соответствовать по количеству, размеру и положению кабелям старого генератора. Также сравните технические данные обоих генераторов (могут быть нанесены на корпус генератора или прикреплены к этикетке или бирке, прикрепленной к корпусу генератора) — данные должны быть одинаковыми.

8) Некоторые новые / модернизированные генераторы не имеют шкивов. В этом случае шкив необходимо переместить со старого генератора на новый / регенерированный. При покупке генератора обратите внимание

обязательство дилера по данной позиции — некоторые дилеры делают это бесплатно.

9) Генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

10) Проверьте напряжение зарядки генератора, чтобы убедиться, что он работает правильно (см. Параграф 11).