Vq35de выставление меток ГРМ (8 видео)

1. Цепь привода ГРМ (вторичная) 2. Фазовращатель выпускного распредвала 3. Уплотнительное кольцо 4. Цепь привода ГРМ (вторичная) 5. Фазовращатель выпускного вала 6. Внутренняя направляющая первичной цепи ГРМ 7. Цепь привода ГРМ (первичная) 8 Впускной вал вариатора фаз газораспределения 9. Натяжитель первичной цепи ГРМ 10. Направляющая первичной цепи ГРМ 11. Звездочка коленчатого вала 12. Переключатель фаз газораспределения впускных клапанов 13. Прокладка крышки вариатора фаз газораспределения (головка цилиндра № 1) 14 Уплотнительное кольцо 15. Крышка вариатора фаз газораспределения (головка цилиндра № . 1) 16. Уплотнительное кольцо 17. Электромагнитный клапан для изменения фаз газораспределения выпускных клапанов (головка № 1) 18. Масляный щуп 19. Направляющая маслоизмерительного щупа 20. Уплотнительное кольцо 21. Электромагнитный клапан для изменения впускного распредвала фаза газораспределения (головка № 2) 22. Крышка вариатора фаз газораспределения (головка № 2) 23. Электромагнитный клапан изменения фаз выпускных клапанов (головка № 2) 24. Прокладка Крышка вариатора фаз газораспределения (головка блока цилиндров No. 2) 25. Передний сальник коленчатого вала 26. Шкив коленчатого вала 27. Болт крепления шкива коленчатого вала 28. Электромагнитный клапан регулирования впускных клапанов (головка цилиндра №1) 29. Кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления 30. Кронштейн промежуточного шкива 31. Кронштейн генератора 32. Система охлаждения передний выпускной корпус 33. Передняя крышка цепи привода ГРМ 34. Задняя крышка цепи привода ГРМ 35. Кольцо круглого сечения 36. Кольцо круглого сечения 37. Кольцо круглого сечения

Снятие цепи привода ГРМ

1. Сбросьте остаточное давление из топливной системы.

2. Отсоедините отрицательный разъем аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку двигателя.

4. Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.

5. Снимите воздухозаборник и корпус воздушного фильтра в сборе.

6. Снимите кожух картера двигателя.

7. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора охлаждения.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что двигатель холодный, а затем слейте охлаждающую жидкость.
Будьте осторожны, чтобы охлаждающая жидкость не попала в поликлиновой ремень.

8. Снимите верхний и нижний шланги радиатора.

9. Слейте моторное масло.

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что двигатель холодный, затем слейте моторное масло.
Будьте осторожны, чтобы моторное масло не капало на поликлиновой ремень.

10. Снимите поликлиновой ремень.

11. Снимите вентилятор радиатора.

12. Отсоедините жгут двигателя, сняв кронштейны с передней крышки цепи привода ГРМ.

13. Снимите бачок впускного коллектора.

14. Снимите впускной коллектор.

15. Выкрутите болт крепления топливопровода.

16. Снимите шток и направляющую штанги.

17. Снимите компрессор кондиционера с кронштейна и временно отодвиньте его в сторону.

Примечание:
Не отсоединяйте линии от компрессора кондиционера.

18. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейна и временно отодвиньте его в сторону.

Примечание:
Не отсоединяйте шланг от насоса гидроусилителя рулевого управления.

19. Снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.

20. Снимите натяжной ролик, автоматический натяжитель клинового ремня и его кронштейн.

21. Снимите генератор и кронштейн генератора.

22. Снимите передний выходной кожух системы охлаждения.

23. Снимите крышки вариатора фаз газораспределения (головка №1 и головка №2) и их прокладки.

1) Отсоедините электрические разъемы от системы изменения фаз газораспределения.

Читайте также: Какой двигатель можно поставить на Фиат Брава

A. Головка цилиндра n. 1

B. Головка цилиндра No. 2

C. Отверстие для контрольного штифта

2) Снимите крепежные болты в порядке, обратном показанному на рисунке.

ВНИМАНИЕ
Вал внутренне соединен с центральным отверстием вариатора фаз газораспределения впускных клапанов. Снимая крышку вариатора газораспределения, держите ее строго горизонтально, пока вал полностью не отсоединится от вариатора газораспределения впускных клапанов.

3) Снимите крышки с вариаторов фаз газораспределения и соответствующие прокладки.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не повредить магнитный ингибитор.
Установите снятую крышку вариатора фаз газораспределения так, чтобы магнитный блокиратор находился сверху.
Не снимайте магнитный блокиратор с крышки вариатора фаз газораспределения.

24. Снимите крышки головки цилиндров.

25. Установите No. 1 в PMS.

1) Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, чтобы совместить установочную метку (канавку) распределительного вала с индикатором установки распределительного вала.

2) Убедитесь, что кулачки цилиндра № 1 распредвалов впускных и выпускных клапанов (головка блока цилиндров № 1) расположены, как показано на рисунке.

Примечание:
Если кулачки распредвала расположены не так, как показано на рисунке, коленчатый вал необходимо повернуть на 360 ° по часовой стрелке°.

26. Снимите шкив коленчатого вала.

1) Снимаем переднюю перегородку (полноприводная версия).

2) Снимите болт крепления гидроусилителя рулевой колонки.

1. Верхний масляный поддон 2. Ведущий диск B. Передняя часть автомобиля

3) Снимите заднюю сервисную крышку и установите фиксатор (KV10118600 (J-48641)) (A) на звездочку приводного диска, как показано на рисунке.

1. Шкив коленчатого вала

4) Ослабьте крепежный болт шкива коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ
Не удаляйте полностью крепежный болт шкива коленчатого вала, так как он будет использоваться в качестве ориентира для съемника.

5) Вставьте зубцы шкива шкива в отверстия шкива коленчатого вала, как показано на рисунке, и снимите шкив коленчатого вала, используя шкив.

27. Снимите нижний масляный поддон.

A. Передняя часть двигателя

28. Ослабьте два крепежных болта на передней части верхнего масляного поддона в порядке, обратном иллюстрации.

29. Снимите переднюю крышку цепи привода ГРМ.

1) Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном показанному на рисунке, а затем снимите их.

2) Вставьте подходящий инструмент (A) в паз в верхней части передней крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

3) Переместите подходящий инструмент в направлении стрелки, как показано на рисунке, и снимите переднюю крышку цепи привода ГРМ.

30. Снимите передний сальник коленчатого вала с передней крышки цепи привода ГРМ с помощью отвертки, как показано.

Примечание:
Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку цепи привода ГРМ.

31. Снимите уплотнительные кольца (1) с задней крышки цепи привода ГРМ.

32. Снимите натяжитель первичной цепи привода ГРМ.

1) Снимите нижний крепежный болт (A).

2) Медленно ослабьте верхний фиксирующий болт (B), затем поверните натяжитель первичной цепи (1) так, чтобы поршень (C) полностью вышел.

3) Снимите верхний крепежный болт, затем снимите натяжитель первичной цепи привода ГРМ.

ВНИМАНИЕ
Не проворачивайте коленчатый вал после снятия натяжителя первичной цепи привода ГРМ.

33. Снимите внутреннюю направляющую первичной цепи привода ГРМ (1) и направляющую цепи первичного привода ГРМ (2).

34. Снимите цепь первичного привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

35. Снимите вторичную цепь привода ГРМ и синхронизаторы распределительного вала.

1) Установите специальные стопорные штифты (2) во вторичные натяжители цепи привода ГРМ (1).

Примечание:
Используйте стопорные штифты диаметром 0,5 мм.

2) Выкрутите крепежные винты вариаторов фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов.

Содержание

Замена цепей ГРМ на Инфинити FX35 (VQ35DE)
Похожие статьи:
Замена цепей ГРМ в Infiniti Infiniti
Стоимость замены цепи ГРМ
В чем же причина ошибок P0011, P0021 Инфинити?
💥 Видео

Видео:Ремонт двигателя VQ35-DE с жором масла , метки грм (вторая часть)Скачать

Замена цепей ГРМ на Инфинити FX35 (VQ35DE)

Есть признаки того, что цепи ГРМ на Infiniti FX35 (двигатель VQ35DE) нужно будет заменить:

Все эти симптомы могут косвенно указывать на чрезмерный износ цепей, направляющих роликов и роликов ГРМ.

Для проверки нужно запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

Затем используйте стробоскоп, чтобы проверить установку угла опережения зажигания.

12 ± 5 ° в ВМТ (в положениях «P» или «N»), в случае несоответствия проверьте снятием / заменой цепей и натяжителей.

При правильной эксплуатации и использовании высококачественного моторного масла цепи, натяжители и ролики могут прослужить примерно до 200 000 км. Однако на практике при использовании автомобиля в наших условиях ресурс механизма значительно сокращается.

Разборка представлена следующей процедурой:

1. Отсоедините шину от «минусового» полюса АКБ

2. Снимите верхнюю крышку двигателя.

3. Снимите узел воздушного фильтра.

4. Снимите передний и задний нижние щитки двигателя.

5. Сбросьте остаточное давление топлива.

6. Слейте моторное масло.

7. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

8. Снимите кронштейны ремня безопасности двигателя с передней крышки и отодвиньте ремень в сторону.

9. Снимите вспомогательные приводные ремни.

10. Снимите верхний и нижний впускной коллекторы.

11. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления с кронштейна, не отсоединяя от него шланги, и отодвиньте насос в сторону.

12. Снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления.

13. Снимите генератор.

14. Снимите перепускную трубку охлаждающей жидкости, кронштейн промежуточного ролика и держатель трубки охлаждающей жидкости с передней крышки.

15. Снимите крышки сцепления, чтобы отрегулировать синхронизацию впускных валов.

Для этого откручиваем болты в порядке, обратном показанному на рисунке.

Внутри вал соединен с внутренним отверстием

звездочки впускного распредвала. При снятии необходимо

держите его горизонтально, пока он полностью не снимется.

16. Снимите манжетные уплотнения

(слева и справа) с обложки.

17. Снимите клапанные крышки с левого и правого рядов цилиндров.

18. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия:

а) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы

совмещая отметку настройки фазы (бесцветная канавка) с

б) Убедитесь, что выпускной и впускной кулачки

распределительные валы цилиндров (1) (цилиндр передний правый

ряды) расположены в соответствии с рисунком ниже.

Если кулачки расположены неправильно, нужно повернуть

коленвал еще на 360 градусов.

(Помните, что если вы не планируете снимать цепь привода ГРМ, вы можете пропустить шаг 18).

19. Снимаем шкив коленчатого вала:

а) Снимите заднюю крышку на картере маховика (модели с

См. Также: Утилизация шин разрешена

одноосный) или стартер (полный привод

модель) и установите фиксатор зубчатого венца.

б) Не выкручивайте полностью болт крепления шкива

так, чтобы болт подголовника был примерно

1 см от поверхности шкива.

Полностью откручивать болт не обязательно, так как

поддержит экстрактор.

c) Вставьте лапки съемника в отверстия шкива и вытащите

шкив с кончика коленвала.

Необязательно захватывать съемником внешние края шкива,

так как это приведет к повреждению резинового гасителя колебаний.

20. Снимите нижний масляный поддон.

21. С помощью электроинструмента ищем двух

крепежные болты перед верхним поддоном в

последовательность, обратная как на картинке

22. Снимите переднюю крышку картера цепи привода ГРМ:

а) открутите болты в порядке, обратном показанному на рисунке

б) Установите планку в прорезь в верхней части передней панели

v). Используя штангу как рычаг, переместите переднюю

23. Снимите уплотнительные кольца с задней крышки картера цепи привода ГРМ.

24. Снимите прокладку переднего масляного поддона.

25. Снимите крышку натяжителя цепи и крышку насоса охлаждающей жидкости с передней крышки картера цепи привода ГРМ. Разрезать герметик ножом.

26. С помощью подходящего инструмента (например, отвертки) снимите передний сальник коленчатого вала с передней крышки.

27. Снимите цепь привода ГРМ и элементы привода ГРМ.

28. С помощью скребка полностью удалите старый герметик

от передней и задней крышек картера цепи ГРМ и сверху

масляный поддон, как и все остальные

стыковочные поверхности заделаны герметиком.

Делать это нужно аккуратно, чтобы кусочки герметика не

ударился о масляный поддон.

Снимаем старый герметик с отверстий под болты, а также с

29. Тем же скребком удалите старый герметик с крышки натяжителя цепи, крышки насоса охлаждающей жидкости и

крышки сцепления для регулировки фаз впускных распредвалов.

Установка представлена следующей процедурой:

1. Установите цепь привода ГРМ и элементы привода ГРМ.

2. Вставьте левый и правый установочные штифты в переднюю крышку так, чтобы их выступы были минимальными (почти в начале конической части штифта).

3. Установите передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

Смажьте края масляного скребка сальника новым моторным маслом.

Сальник необходимо устанавливать так, чтобы его края были

ориентирован как показано

Сальник устанавливается с помощью оправки (внешний

диаметр: 60 мм), которым прижимается сальник

заподлицо с поверхностью передней крышки.

Проверяем, что пружина сальника остается на месте

свое место, а края сальника не получились.

4. Установите крышку натяжителя цепи и крышку насоса охлаждающей жидкости на переднюю крышку картера цепи привода ГРМ.

Нанесите непрерывный валик герметика, используя

пистолет (WS39930000) на задней стороне передней крышки.

следует использовать только фирменный силикон

5. Установите переднюю крышку картера цепи привода ГРМ:

a) Нанесите непрерывный валик герметика с помощью того же пистолета на заднюю часть передней крышки.

следует использовать только фирменный силикон

б) Установите новый передний сальник

Нанесите герметик на передний сальник

Соединяем выступ на переднем уплотнении поддона с

паз в передней крышке.

верхняя поверхность поддона.

c) Установите уплотнительные кольца на заднюю крышку

г) Установите переднюю крышку картера цепи привода ГРМ. Для этого нужно плотно установить нижнюю поверхность лицевой

крышка на верхней поверхности масляного поддона.

этой начальной позиции, мы полностью нажимаем

перед-зад с обложки.

До выступов для болтов крепления передней крышки высота

не то, ввиду этого временно затягиваем болты,

нажав на переднюю крышку спереди и сверху.

Нажимая на переднюю крышку спереди и сверху, вставьте установочные штифты на место.

Затягиваем болты до необходимого крутящего момента в последовательности, показанной на рисунке.

Крепежные болты можно разделить на две группы. Распределите болты следующим образом:

: 28,4 Н • м (2,9 кгс • м, 21 фунт-сила • фут)

Болты М6: все остальные

: 12,7 Н • м (1,3 кгс • м, 9 фунтов • футов)

После того, как вы предварительно затянули все болты, затяните их

крутящий момент требуется в последовательности, показанной на рисунке.

6. Установите два болта в верхний масляный

поддоны в порядке, показанном на изображении выше.

7. Установите нижний масляный поддон.

8. Установите крышки муфты управления ходом впуска

а) Установите новые уплотнительные кольца в шлицы вала.

б). Нанесите непрерывный валик герметика, используя

пистолет (WS39930000) на крышках шарниров фазорегулятора,

c) Установите манжетные уплотнения (правый и левый) на переднюю крышку.

Делаем это осторожно, чтобы не выдвинуть уплотнительные кольца из пазов, совместить штифты на передней крышке с отверстиями в крышках стыков и установить крышки.

г) Затяните крепежные болты в порядке, показанном на рисунке

9. Установите шкив коленчатого вала:

а) Зафиксируйте коленчатый вал фиксатором коронной шестерни (KV10117700 (J44716)).

б) Осторожно установите передний шкив, не повредив передний сальник коленвала.

Давим на шкив, ударяя молотком с пластиковым бойком по центральной части шкива (а не по внешней окружности).

c) Затяните болт крепления переднего шкива.

: 44,1 Н • м (4,5 кгс • м, 33 фунт-силы • фут)

г) Ставим на шкив (1) отметку, совмещенную с линией В на

болт подголовника (2). Поворачиваем болт на один риск (90 градусов).

Помните, что на изображении ниже показан болт крепления переднего шкива с четырьмя отметками на головке.

Если на головке болта шесть отметок, то для этого

вращения следует использовать ручку с одной конечностью.

9. Установите шкив коленчатого вала:

а). Зафиксируйте коленчатый вал фиксатором коронной шестерни (KV10117700 (J44716)).

б) Осторожно установите передний шкив, стараясь не повредить передний сальник коленвала.

10. Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке, чтобы проверить плавность его вращения.

11. Остальная часть сборки выполняется в обратном порядке.

Помните, что если после завершения работы давление в гидравлическом натяжителе цепи снизилось, возникшая слабина может вызвать «дребезжащий» шум при запуске двигателя и сразу после него. Не пугайтесь, шум прекращается при повышении давления в системе смазки.

(Посещений 6872, сегодня 11)

Замена цепей ГРМ в Infiniti Infiniti

Стоимость замены цепи ГРМ

Мы часто слышим вопрос от клиентов: сколько стоит заменить дистрибьюторскую цепочку на Infiniti? Во всех случаях, за исключением M56 и QX56 2-го поколения, мы отказываемся: «Не меняем цепи, не ремонтируя двигатель». Почему?

Сразу исключаем Infiniti M56 и QX56 с 2010 по 2015 год: на этих моделях цепь ГРМ удлинена из-за нагрузки на топливный насос высокого давления. Это официально подтвержденная производителем ошибка, и данная статья не распространяется на эти модели.

Читайте также: Какой двигатель можно установить на культиватор крот

На всех других моделях Infiniti цепи привода ГРМ не растягиваются на достаточном расстоянии, чтобы существенно повлиять на работу двигателя. Речь идет о пробеге до 300 000 км включительно. Во всяком случае, ни в одной из машин, двигатели которых нам приходилось ремонтировать, мы не обнаружили чрезмерно тугих цепей. Двигатели были разного хода, в разных условиях, но цепи внутри них меняли только для профилактического обслуживания при капитальном ремонте: «На всякий случай, цепи все равно сняли».

Вот так выглядит натянутая цепь (слева на фото цепь от QX56, потому что на другой машине такого не видел, справа обычная цепь, снятая с той же машины на 110 т. Км):

Таких цепей мы не встречали ни на одном двигателе, в том числе на автомобилях с пробегом более 200000 +++ км. Если вас уговорили заменить цепи привода ГРМ, потому что они были растянуты, попросите показать вашу старую цепь. В противном случае вы зря потратите свои деньги.

Дело в том, что работающий механизм натяжения цепи способен компенсировать значительное удлинение цепи. Ход натяжителя цепи, примерно 2-3 см от начального натяжения:

Главное, чтобы на цепи не было серьезной нагрузки, за исключением вращения распредвалов и сжатия пружин клапанов кулачками. Коленчатый вал с распредвалами при вытянутых штифтах легко проворачивается вручную с помощью рычага холостого хода (гаечного ключа). Основное сопротивление ощущается трением колец и поршней о стенки цилиндра.

Электроника автомобиля также имеет запас по исправлению работы двигателя, используя различные датчики и муфты.

Вот как должны быть расположены распределительный вал и коленчатый вал, согласно данным производителя Infiniti (над распределительным валом, под коленчатым валом):

Осциллограф рисует нам реальную картину, где распредвал находится перед коленвалом от зуба маховика (изображение перевернуто, но это не имеет значения):

При этом машина едет ровно, без нареканий и ошибок по двигателю.

В чем же причина ошибок P0011, P0021 Инфинити?

В Руководстве по ремонту Infiniti есть четкие указания:

Единственная точка, в которой упоминается цепь (подчеркнута на рисунке выше), переводится как «настройка цепочки» (буквально: «временная настройка цепочки») и предполагает, что цепь установлена неправильно. То есть, если вы заменили цепочку и получили такую ошибку, возможно, вы ошиблись с этикетками и неправильно установили цепочку. Однако, если цепь была установлена на заводе, этот вариант можно исключить. Ни слова не сказано, что причиной этой ошибки могла быть натянутая цепь.

В Руководстве по ремонту Инфинити нет ни слова о плановой замене цепи ГРМ на любом пробеге. То есть данная процедура относится к ремонту двигателя и проводится со снятием двигателя в 90% случаев:

Если в руководстве по ремонту написано: «Снимите силовой агрегат с автомобиля», а механик говорит: «Я вот так его заменю», то либо он знает больше конструкторов, либо чего-то не знает, что, как видите, скорее! Так что готовьтесь к «колхозу» в движке. Но об этом ниже.

Так почему же из-за этой ошибки так много запросов на замену цепочки? Почему в некоторых случаях действительно слышен шум падающей цепи?

Цепи двигателя Infiniti подвергаются натяжению из-за давления моторного масла, и любой сбой в масляной системе, включая чрезвычайно низкий уровень масла, приводит к ослаблению натяжения цепи. Очевидно, обрыв цепи дает ошибку P0011 или P0021. Но менять нужно не цепочку. За двигателем нужно ухаживать и очень серьезно, особенно если в картере масла достаточно, хотя бы на половину уровня.

Например, ромбовидный узор цепочки:

Через разрушенное покрытие шатуна (обычно оно втиралось в порошок) масло снова выдавливалось в картер, при этом давление было достаточным для запуска двигателя. Но был удар. Заказчик обратился в сервис, цепи ему поменяли. Это не помогло.

Таким образом, заменяя экономические цепочки, вы не только не решите проблемы, но и создадите новые! Это все еще неисправный двигатель и качество сборки двигателя после замены цепей. Если двигатель не снимали, вместо резиновых уплотнителей замазаны горы герметика, иначе масло потечет (и продолжит «потеть»):

Ослабленные винты, ведь правильно их закрутить в ограниченном пространстве под капотом просто невозможно. Следствие этой истории, поломка оси натяжителя цепи:

Он плохо затянулся и сломался от вибраций. Таких историй много. Основная проблема: Остается нерешенным недостаточное давление масла в двигателе или отдельных его агрегатах! В этом случае лампа аварийного давления может не загореться. Он может мигать только изредка. А при ремонте видим, что штифты распредвала не ремонтируются из-за нехватки масла:

Другими словами, заказчик уже оплатил диагностику, датчики, а также работы по замене цепей и датчиков. Совершенно напрасно! Кроме того, он продолжал водить и «убивать» свой двигатель, и только потому, что умный маркетолог рассудил правильно: «мы предлагаем сначала замену цепи за 30 000, а затем, если это не поможет, капитальный ремонт. Еще 30 000 на ремонт, и заказчик выиграл никуда не уйду с тех пор, как он был вовлечен ». И это работает! Некоторые из« недовольных »убегают, остальные старательно выкладывают свои деньги:

. но они хотели самого лучшего и самого дешевого.

… Понимаю, еще надо заработать на двигателе, будьте уверены, приходите ко мне всем сердцем, экономно».

В итоге: денег потрачено много, результата нет. На хорошие парни ушло много времени. Сначала потом еще один.

важно определить приоритетность: минимальная цена в начале ремонта или устранение неисправности в конце? В случае решения проблемы весь наш опыт, все знания и навыки, лучшее оборудование к вашим услугам. В остальных случаях: обязательно увидимся после замены схем и датчиков!

важно помнить: толковая диагностика всегда дешевле глупого ремонта.