Метки ГРМ Audi BFM (3 видео)

Замена цепей распредвалов Ауди А8 4.2 BFM

Нередко можно услышать неподдельное удивление владельцев этих замечательных машин с зубчатым ремнем, когда дело касается цепей. Напомнило мне диалог из фильма — Вы видите суслика? — Нет. — И он! Почему-то многие уверены, что если ремень ГРМ приводится в движение ремнем, то в двигателе цепей нет. — Это неправда. Этот двигатель имеет 2 цепи, соединяющие распределительные валы, по одной в каждой головке блока цилиндров. И, конечно же, для этих цепей есть 2 талрепа. О них ни в коем случае нельзя забывать. При появлении претензий к работе двигателя этот комплект необходимо заменить. Это проще и дешевле сделать вместе с заменой ремня ГРМ.

Содержание

Руководство Замена ремня ГРМ на Ауди А4, A6, A8 двигатель V6 2,4 и 2,8
Последовательность работы подходит для автомобилей: Модель: Audi A4 2.4; A4 2,8; A6 2.4; A6 2,8; A8 2,8; S4 2.7 Турбо Год: 1997-2002 Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD
FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще
🔍 Видео

О проблеме и симптомах замена цепей распредвалов ауди а8

Цепи имеют свойство растягиваться, натяжители цепей теряют свою эффективность. При ежедневном использовании автомобиля вы можете обнаружить неизбежную необходимость замены цепей и натяжителей с коротким хлопком / звуком в моторном отсеке, когда двигатель холодный утром запускается. Обнаружив такой симптом, рекомендуем обратить внимание на состояние этих деталей. По мере усугубления ситуации звук будет становиться громче и длиннее. В начале задачи — 0,5 — 1 сек. Так будет и дальше. Решение этой проблемы не стоит откладывать, плюс это приводит к износу шестерен распредвала, что впоследствии может привести к пропуску цепи, загибу клапанов и серьезному ремонту двигателя замена цепей распредвала Ауди а8

Новый оригинальный натяжитель цепи

Детали, риски и последствия.

Особое внимание стоит уделить качеству установленных деталей. К сожалению, бывают случаи, когда владельцы хотят сэкономить на оригинальных запчастях и выбрать малоизвестные заменители. И здесь вас может поджидать неприятный сюрприз. Такие цепи имеют свойство порваться. А бывает, на нелепых пробегах, 300-500км после ремонта. Увы. Металлическое качество этих деталей настолько низкое, что заклепки просто отлетают и цепь обрывается. При этом как минимум обычно ломается пластиковая клапанная крышка головки блока и, как максимум, могут гнуться клапаны, повредить шестерни, распредвалы, поршни и блок цилиндров. В общем, приятного мало. Поэтому не стоит соблазняться более дешевыми предложениями, рекомендуем использовать для этой операции оригинальные запчасти. В крайнем случае, на свой страх и риск, вы можете выбрать цепи известного производителя, но рекомендуются оригинальные цепи. Мы не говорим о фаркопах — просто оригинал! Цена ошибки высока замена цепи распредвала ауди а8

Новая цепь распредвала

Процесс ремонта.

В первую очередь необходимо подтвердить необходимость замены. Конечно, это было сделано заранее, убедитесь еще раз, что это не лишнее, тем более, что процедура не долгая. Для этого подключаем компьютер и проверяем углы деревьев. После подтверждения «диагноза» можно переходить непосредственно к замене. При замене необходимо снять корпус воздухоочистителя, катушки зажигания, крышки клапанов, пастели распредвалов, сами распредвалы, затем цепи и натяжители. Как вы понимаете, это равносильно снятию ремня ГРМ, поэтому имеет смысл запрограммировать эту процедуру на замену ремня, это экономически целесообразно. Конечно, необходимо по ходу заменить все сальники и прокладки, чтобы никогда больше не возвращаться к этой проблеме. Процедура не быстрая, может занять целый рабочий день, лучше заранее спланировать время, а также заказать необходимые детали. И, конечно же, мы даем гарантию на все наши детали и выполненные работы: 6 месяцев или 10 000 км пробега.
В нашем случае шестерни распредвалов были в полном порядке, замена проводилась по графику. Заменить цепи распредвала audi a8

Шестерня распределительного вала — хорошее состояние

Ниже: Вы можете увидеть больше фотографий процесса ремонта цепи распредвала Audi A8

Видео:Как выставить ГРМ Audi 2.6 2.8 ABC AAH c4 a6, метки ремня ГРМ замена самостоятельноСкачать

Руководство Замена ремня ГРМ на Ауди А4, A6, A8 двигатель V6 2,4 и 2,8

Последовательность работы подходит для автомобилей:
Модель: Audi A4 2.4; A4 2,8; A6 2.4; A6 2,8; A8 2,8; S4 2.7 Турбо
Год: 1997-2002
Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Специальный инструмент :
блок коленчатого вала n. 3242.
съемник шкива для шкива n. Т40001.
блок распредвалов n. 3391.
поддержка вентилятора n. 3212.
ключ вентилятора # 3312.
встречная опора n. 303
защелка нет. Т40011

Специальные инструкции :
Не проворачивайте коленчатые валы при снятом ремне.
Коленчатый вал проворачивать только в направлении нормального вращения.
Не проворачивайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (шестерни).
Соблюдайте рекомендуемые моменты затяжки для резьбовых соединений.
При замене зубчатого ремня обратите особое внимание на состояние водяного насоса (помпы). При необходимости замените.

1. Удалите:
— Крышка двигателя.
— Нижняя защита двигателя.
— Патрубки интеркулера (Турбо).

A4 / A6
2 удалить:
— Передний бампер.
— Воздуховоды между панелью радиатора и воздушным фильтром.
— Болт (1) панели радиатора.
3. Установите направляющие (2) через отверстия в панели радиатора).
4. Снимите болты (3) и (4) с панели радиатора.
5. Вытяните радиатор вперед в рабочее положение.

Все модели
6. Отсоедините шланг подачи вторичного воздуха (если установлен).

— Дополнительный натяжитель приводного ремня.

Натяжной ролик с внешним шестигранником:

— Вспомогательный приводной ремень
Перед снятием отметьте направление движения маркером.
Изменение направления движения ранее использованного ремня может повредить его

— Крышка ремня привода ГРМ (5), (6) и (7.

8. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение паза (8) с эталонным пазом.

9. Большие отверстия в пластинах шкива привода ГРМ (9) должны быть обращены друг к другу.

11. Отвинтите колпачок от блока цилиндров и установите на место фиксатор коленчатого вала (10.
Примечание: Отверстие для установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием для пробки.

12. Используя шестигранный ключ (11), медленно вращайте шкив натяжителя, пока отверстия в штоке натяжителя и корпусе не совместятся.

13. Зафиксируйте шток, вставив 2-миллиметровый штифт (12) в отверстия штока и корпуса).

14 удалить:
— Винты (13) и шкив коленчатого вала (14.
— Кронштейн вентилятора.
— Нижняя крышка (15) ремня ГРМ.
— Ремень ГРМ.

Примечание. Если вы собираетесь переустановить ремень, отметьте направление вращения ремня маркером.

Читайте также: Грм ошибается с зубом

УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ

Примечание. Замените натяжной шкив на двигателях объемом 2,7 и 2,8 л.

Убедитесь, что большие отверстия (9) в пластинах крепления распределительного вала обращены друг к другу.

2. Временно установите фиксатор (21) на распределительные валы).

3. Ослабьте болты (16) крепления шкивов распределительного вала на пять оборотов.

4. Снимите фиксатор (21).

5. С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конических гнезд на распределительных валах.

6. Вручную затяните болты (16), которыми крепятся зубчатые шкивы.

7. Проверьте свободное вращение зубчатых шкивов на гнездах штоков распределительных валов, но без перекоса.

8. Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала (10) установлен правильно.

9. Вставьте ремень против часовой стрелки, начиная с вала двигателя, не ослабляя приводной ремень.

10. При установке старого ремня соблюдайте направление вращения.

11. Установите фиксатор (21) на шкивы распределительного вала.

12. С помощью шестигранного ключа (11) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора.

13. Снимите штифт (12), натяните ремень с усилием натяжителя.

14. Замените шестигранный ключ (11) динамометрическим ключом (18).

15. Приложите крутящий момент 15 Нм (19) к ролику натяжителя против часовой стрелки).

16. Снимите динамометрический ключ.

17. Затяните крепежные винты (16) зубчатых шкивов до 55 Нм.
Примечание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать фиксатор шкива распределительного вала (21) в качестве опоры.

18. Снимите зажимы (10) и (21).

19. Замените пустой блок.

20. Установите шкив коленчатого вала, совместив выступы (20) на шкиве и ступице.

21. Затяните болты шкива коленчатого вала (13) моментом 20-22 Нм.

22. Установите разобранные детали в порядке, обратном снятию.

При установке учитывайте следующее:
— Сначала установите поликлиновой ремень на шкив коленчатого вала. Последней натягивайте ремень на ролик натяжителя.

25. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Нм)

Один источник

Видео:AUDI 4.2 V8 AQH меняю ремень ГРМ Replacing the timing beltСкачать

Видео:Ремень ГРМ и не правильные метки распредвала А8Скачать

FAQ. Большое ТО BFM 4.2 / Замена ГРМ + еще

Размещенно от Павлучио, среда, 30 апр.2013 г., 12:39

пора заняться большим ТО, пробег 120 000 км.

Поэтому я решил проделать всю сопутствующую работу, чтобы потом несколько раз не поднимался.

Итак, что было решено делать:

— Замена ремня ГРМ со всеми роликами, натяжителем и помпой
— Замена поликлинового ремня (поликлиновой ремень) со всеми роликами и натяжителем
— Замена термостата (раньше менял, но заодно решил отказаться)
— Замена сальника распредвала (отсутствие свободы при осмотре)
— Замена переднего сальника коленвала вместе с втулкой (при осмотре возникла несвободность)
— Замена охлаждающей жидкости
— Замена прокладок клапанной крышки, в том числе прокладки крышки колодца

Это, кстати, для новичков на заметку, чтобы узнать, что подготовить при покупке A8. И это только необходимый минимум процедур.

Часть 1. Необходимый инструмент.

Нам понадобятся следующие инструменты и инструменты:

— Два мебельных болта M8 длиной 200 мм для выдвижения рамы радиатора в рабочее положение

— Штифтовый ключ для вращения эксцентрикового распределительного ролика. Я сам это сделал. Размеры на фото.

— торцевой ключ 12-гранный на 24, для откручивания / затяжки центрального болта коленчатого вала (для этого вам также понадобится удлинительная трубка)

— 12-точечная головка 24, используется в сочетании с храповым механизмом для вращения коленчатого вала

— Шестигранный ключ на 5 мм, для регулировки момента натяжителя газораспределительного механизма

— Калибр для измерения люфта натяжителя ГРМ, проверка
— Набор: головки, шестигранные биты, шестигранные биты Torx, отвертки, ключи гаечные, удлинители, трещотки,
ключи, молоток и тд
— Мой гараж полностью укомплектован инструментами, особенно они пригодились для изготовления специального инструмента и приспособлений: тисков, болгарки, болгарки, сварочного инвертора.
— Вращающийся домкрат
— Емкость для слива антифриза (у меня для этого есть пластиковая емкость на 12 л)
— Бензин 5 литров, для мытья деталей и рук
— 1 литр ацетона, также для стирки
— Спиртом 250 гр, промыл им разъемы датчиков и катушки зажигания
— Термостойкий автомобильный силиконовый герметик. Я использовал ABRO Black.
— Моторное масло для смазки некоторых узлов и соединений.
— Круглая щетка диаметром 25-30 мм, промыл клапанные крышки изнутри
— Металлическая щетка для очистки крепежных деталей и грязных / корродированных деталей
— Множество чистых тряпок / тряпок
— Богатый запас плохих слов по переписке благодаря инженерам Ингольштадта.

Перечислим необходимые запчасти:

1. Все для замены времен

Изменилась нумерация болта шкива распределительного вала. Новые болты имеют головку под шестигранник меньшего размера.

2. Все для замены поликлинового / поликлинового ремня:

— Ремень 077 903 137 AE (Длина 2535мм) Очень рекомендую покупать оригинал.

— Ролик направляющий 077 109 244F (брал оригинал)
— Ролик байпасный 077109 244H (достался оригинал)
— Натяжитель ремня 077903 133F (мне достался Gates T38451)

3. Заменить сальники распредвала и коленвала

4. Заменить прокладки клапанной крышки

5. При замене антифриза

Б) Вытяните раму радиатора вперед в рабочее положение

— откручиваем по 4 болта каждого кронштейна усилителя с левой и правой стороны

В нашем случае это мебельные болты

— Отвинтите болты крепления рамы / телевизора (указаны стрелками) и снимите раму радиатора, потянув ее вперед.

Выдвинутая вперед рама предлагает достаточно места для выполнения указанной работы.

— Ключом 19 выставляем натяжное устройство ремня Poly V Ослабление происходит по часовой стрелке.

— Довести натяжитель до упора и зафиксировать штифтом в отверстии, указанном стрелкой. Ключ вынимаем в 19:00.

— Снимите поликлиновой ремень.

— Осматриваем поликлиновой ремень. Я все еще был достаточно эластичным, но ребра уже были сломаны.

Теперь необходимо установить коленчатый вал в положение ВМТ 5-го цилиндра. Для этого нужно сделать следующее:

— Используя 12-гранный гаечный ключ 24, вставьте центральный болт, проверните коленчатый вал. Направление вращения
строго по часовой стрелке.

— Поворачивайте, пока метка на шкиве клинового ремня не совместится с выемкой в нижней части картера.

— В противном случае проверните коленчатый вал еще на один оборот, пока выемки на шкиве и картере не совпадут.

— Ослабьте крепление водяного патрубка на масляном поддоне (указано стрелкой).

ELSA также предоставляет инструкцию:

Если на картинках все легко и просто, то на практике попытка выполнить эту инструкцию сопровождается выборочными клятвами.
Единственное место, куда можно залезть, — это щель возле датчика уровня подвески левого переднего колеса.

Чтобы снять поликлиновой шкив, открутите восемь болтов, которые его крепят

Читайте также: Замена цепи ГРМ Субару Травик

— откручиваем болт крепления передней подушки двигателя к верхнему кронштейну

— Для удобства снял еще и сам верхний кронштейн, открутив 3 болта, которые его крепят

— Осторожно снимите разъем с передней опоры. Делаем это снизу машины спереди справа.

— Откручиваем три болта, которые непосредственно фиксируют опорный кронштейн и снимаем его

На натяжной элемент не смог прижать и удлинительной трубкой там все не сломал.
А так как дальнейшая моя процедура была связана с заменой сальников распредвала, то я сделал так:

— откручиваем три болта крепления натяжного элемента и снимаем его

— Отвинтите болт крепления эксцентрикового ролика и снимите его

— Отвинтите три болта крепления датчика Холла (обозначены стрелками) на передней правой стороне двигателя.

— Снимаем разъем с датчика Холла и снимаем сам датчик.

Мой сенсор выглядел так:

— Снимаем коническую шайбу
— Снимаем шторку датчика Холла

С правой стороны двигателя место для снятия сальника свободно.

Теперь то же самое нужно проделать с левой стороны двигателя. Единственная сложность в том, что все это на задней стороне двигателя.

— Отвинтите два крепежных болта датчика Холла (указаны стрелками) сзади с левой стороны двигателя.

Для этого я использовал очень короткий храповик

— Отводим датчик в сторону, снимаем разъем с датчика Холла и снимаем сам датчик

Мой левый датчик выглядел так:

С левой стороны двигателя место для снятия сальника свободно.

— Снимите шкивы левого и правого распределительных валов с конуса с помощью съемника.

— Снимите зубчатый ремень, если он ранее не снимался.

— Снимите шкивы распределительного вала
— Зачищаем снятые шкивы (чистил ацетоном). Затем проверяем их на наличие дефектов.

— откручиваем натяжитель ремня ГРМ (фиксирующий рычаг с роликом) и снимаем его

— Снимите верхний обводной ролик на правой половине мотора

— Надеваем гаечный ключ на 24 на болт коленвала, надеваем на ключ удлинительную трубку и откручиваем болт коленвала. Откручиваем против часовой стрелки.

— Снимите звездочку ремня ГРМ с коленчатого вала

— Зачищаем звездочку ремня ГРМ и проверяем на наличие дефектов

— Очищаем все вокруг сальника от жира / грязи

— Вводим тонкую плоскую отвертку или какую-то пластину между сальником и втулкой коленвала

Посмотрим, что с рукавом. На нем были явные следы коррозии и истощения.

Заказал новую втулку (номер см. В начале)

Чтобы вставить новый сальник, нам понадобится оправка. Почему у меня нет оригинального инструмента, пришлось искать что-то самодельное. На рынке появился латунный переходник с резьбой 42 на 52.

Его внешний размер (диаметр 68) идеально подходит для сальника коленчатого вала. Я тоже использовал его как оправку.

— Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и вставьте новую втулку в сальник спереди. Вставляем почти до края (см. Фото)

— Осторожно вставьте втулку вместе с сальником на вал, слегка вставьте в посадочное место за краем сальника

— Ставим шпиндель, шайбу и вкручиваем центральный болт

— Затягиванием болта фиксируем сальник. Следим за тем, чтобы шпиндель плавно двигался по краям. Таким способом прижимаем сальник слегка заподлицо.

— Откручиваем болт, снимаем шайбу и шпиндель. Проверяем равномерность прижима по краям.

— Ставим зубчатое колесо ремня ГРМ

… Инструкции
— Контактные поверхности между зубчатым колесом зубчато-ременной передачи и коленчатым валом должны быть очищены от масла.
— Больше не смазывать болт шестерни коленчатого вала.

— Затяните центральный болт динамометрическим ключом до 200 Н · м. Затяните по часовой стрелке.

— Помечаем чем-то положение болта (на конец болта приклеил кусок малярного скотча).

Далее заменяем сальники распредвала:

— Для снятия сальников использовал пробойник от острого самореза

— в просверленное отверстие вкрутил саморез

— И саморезом вытащил сальник

Поэтому снимаем все 4 сальника распредвала. Убираем всю грязь / масло вокруг седел сальника.

— Заодно снял задние части щитков ГРМ. Для этого необходимо открутить болты, которые их крепят.

— Защитные чехлы мыл бензином. Так же почистил двигатель под них.

Поэтому для правильного прессования делаем следующее:

— Вырежьте полоску из пластиковой бутылки

— Смазать маслом рабочую кромку сальника

— Сверните полосу кольцом и вставьте в сальник

— Ставим на вал сальник с кольцом и переворачиваем на посадочное место

Теперь губа будет скользить по пластиковому кольцу при нажатии.

Согласно ELSA, для прессования снова требуются специальные инструменты. Сделал оправку «Колокол» из переходника трубы с наружным диаметром 32 на 46. Сверху приварил шайбу.
Также для этого понадобятся болт M8x45 и шайба.

— Снимите шпиндель
— Снимаем пластиковое кольцо

— Очистить все масло
— Любуясь результатом

Слева сзади сделайте то же самое

— Ставим сальник с кольцом

— Закрепляем оправкой

— Снимите шпиндель, извлеките кольцо, очистите все масло.

Установить сальники на валы под шкивы немного проще. Нет пазов.

— Смазать маслом рабочую кромку сальника
— Надеваем сальник на вал и надеваем на посадочное место (вручную)

В качестве оправки используем тот же «раструб», только нужна небольшая распорка. Затягивание будет производиться старыми болтами шкива распределительного вала.

— Снимаем шпиндель, смотрим результат. Вроде все хорошо.

То же делаем и с другой стороны.

— Промываем датчики Холла и всю фурнитуру (промыл бензином, потом все спиртом)

— Устанавливаем жалюзи датчика Холла на отсеки

— Затяните болты на обоих валах с датчиками. Момент затяжки 25 Нм.

— Ставим на место корпуса датчиков Холла. Закручиваем их моментом затяжки 10 Нм. Ставим разъемы.

* При установке левого головного (заднего) датчика Холла вставляйте разъем сначала и только потом
фиксируем датчик. Иначе вставлять коннектор позже очень неудобно *

Перед заменой левой задней части крышки ГРМ (картера) залил полукруглое отверстие в ГБЦ под натяжитель герметиком
цепи.

Дело в том, что в комплекте прокладок под крышкой ГБЦ есть уплотнительная вставка для этого отверстия.

Но его замена (а он находится внутри ГБЦ), скорее всего, идет со снятием натяжителя (до конца так и не понял). А так как это техническое отверстие, я не менял эту вставку, а заклеил отверстие снаружи.

Читайте также: Как снять переднюю крышку двигателя КамАЗ

— Ставим на место заднюю левую защиту ГРМ (картер) и затягиваем.

— Снимаем помпу
— Очищаем прилегающую поверхность от остатков старой прокладки
— Установить новую помпу с новой прокладкой
— Затяните болты крепления помпы

— Снимите старый термостат, очистите прилегающие поверхности
— Ставим новый термостат, клапаном вверху (обозначено стрелкой 1)
— Установите новое уплотнительное кольцо (стрелка 2)

— Зачищаем прилегающие поверхности крышки термостата

— Установить крышку термостата, затянуть болты.

Замена прокладок крышки ГБЦ и прокладок свечей зажигания

Пока снимали подкрылки передних колес, решил сразу заменить прокладки крышки ГБЦ.
Звучит нелогично? А вот с Audi вроде бы все именно так

Это станет ясно позже.

Снимаем расширительный бачок (полностью снять его нельзя, только отодвинув назад, но снимать удобнее), для этого:

! Антифриз необходимо слить

— Ослабьте винты (желтые стрелки)
— Освободить зажимы (красные стрелки)
— Снимите эти две верхние трубки

— Снимите разъем с нижней части бачка (стрелка 1)
— Надавите на хомут за разъемом и снимите шланг
— Снимите бачок с гнезда (стрелка 2)
— Полностью снимите бак

Снимаем катушки зажигания с левой стороны:

— откручиваем два болта крепления направляющей троса катушек зажигания (стрелки)

— Отсоедините все разъемы от катушек зажигания
— Берем кабельный канал с разъемами сбоку
— Вытаскиваем все катушки зажигания

Аналогичным образом снимаем катушки зажигания с правой стороны.

— Ослабляем хомуты вентиляционных патрубков с крышек ГБЦ

— Снимите вентиляционные трубы

— откручиваем и снимаем топливные трубки сбоку (указаны стрелками)

Основная сложность — открутить гораздо более низкие болты. Вот тут и нужны снятые подкрылки.

Я нашел единственный способ открутить эти болты внутри передних крыльев, сделав надрезы в тепловом экране.

Это правая сторона

— Снимаем крышки ГБЦ
— Удивляемся, сколько какашек от картерных газов внутри крышек
— Снимаем старую прокладку
— Снимаем старые пломбы со свечных колодцев
— Снимите старые резиновые уплотнители с центральных болтов

— Промываем крышки ГБЦ, внешнюю и внутреннюю (я промывал смесью бензин + ацетон)

— Запрессовываем новые уплотнители свечных колодцев (указаны стрелками)

— Слегка смажьте край длинных болтов центральной втулки

— Ставим новые прокладки на крышки ГБЦ, убеждаемся все в порядке,
и замки на прокладках вставлены точно в край крышки ГБЦ

— Слегка смажьте край коротких болтов втулки

— Вставляем все болты коротких втулок через клапанную крышку в прокладку

Делаем это на обеих крышках ГБЦ. Вставленные болты втулки удерживают прокладку на месте.

У меня при откручивании крышки ГБЦ повредилась пара болтов, пришлось заменить их на аналогичные, только на внутренний шестигранник. Найден только класс прочности 8,8. К тому же они без выемок с внутренней стороны, поэтому не прилипают к рукавам. Поэтому для этих болтов я сначала вставил какие-то втулки, а вот болты вставил после установки крышек ГБЦ.

— Давайте очистим свечные колодцы.

— Зачищаем поверхности ГБЦ для установки крышек. Обезжирил ацетоном.

— Наносите герметик по капле (диаметр капли

5 мм) в углах сопрягаемых поверхностей ГБЦ. Это подчеркивает ELSA.

— Нанесла герметик ABRO Black.

— На задней стороне правой головки блока цилиндров заполнить полукруглое отверстие под натяжителем цепи герметиком. Так же
как сделано на передней части левой головы.

— Установите крышки ГБЦ на место. Накладываем крышки аккуратно, чтобы на свечные колодцы были поставлены пломбы.

Все, что связано со снятием крышек ГБЦ, собираем в обратной последовательности.

При необходимости очистить катушки зажигания от грязи / масла.

Для начала соберем все о ремне ГРМ.

— Установите новый верхний обводной ролик

— Установка нового натяжного элемента.
— Установите новый натяжной ролик (фиксирующий рычаг с роликом). Момент затяжки крепежного болта составляет 43 Нм.
— Установите новый эксцентриковый ролик, не затягивая его полностью, а так, чтобы его можно было повернуть штифтовым ключом
* Втулка (указана стрелкой) вкручивается не сразу, а только после укладки ремня ГРМ *

— Ставим шкивы распредвалов (поверхности шкивов и валов должны быть чистыми и обезжиренными)
— Ставим (наживку) новые крепежные пластины

— Смажьте резьбу и прилегающую поверхность головок болтов шкивов маслом

— Извлеките ключ (шестигранный ключ на 5 мм) из-под натяжного рычага.

— Отметьте положение звездочки коленчатого вала относительно блока цилиндров (например, маркером или полосками малярного скотча, главное не забудьте удалить то, что вы отметили). Это позволит вам проверить правильность регулировки без повторной затяжки крепежного болта коленчатого вала.

— Проверните коленчатый вал на 2 оборота в рабочем направлении, пока он снова не окажется в положении ВМТ 5-го цилиндра.
— Это совпадет с соответствующими отметками на звездочке коленчатого вала и блоке двигателя.

Здесь возможны два варианта:

1) Если все так же, остается только проверить правильность натяжения ремня:

— Проверьте зазор A между рычагом натяжителя и коробкой натяжителя. Расстояние A = 5,0 ± 1,0 мм.

2) Если фиксирующая планка распределительного вала не подходит к фиксирующим пластинам, во время регулировки произошла ошибка. Необходимо повторить процедуру регулировки еще раз: вкрутить фиксирующий болт коленчатого вала, ослабить шкивы, пока они не повернутся, и так далее, как описано выше.

Сразу скажу, что с первого раза у меня все получилось.

После завершения настройки сделайте следующее:

— Завинтите резьбовую крышку для отметки PMS с новым уплотнительным кольцом в масляный поддон.

Повторная сборка выполняется в порядке, обратном описанию выше.

— Привинтите кронштейн для трубок хладагента
— Установить подушку двигателя и ее кронштейн
— Установить новые натяжители клинового ремня
— Установить новый натяжитель поликлинового ремня
— Установить шкив полиэтиленового клинового ремня

— Следите за правильным положением и движением поликлинового ремня.

— Установите нижнюю часть коробки ГРМ

— Чтобы успокоиться, еще раз проверим регулировки по метке на шкиве поликлинового ремня
— Коленвал проворачиваем еще 2 раза за центральный болт до совмещения меток

— Следим, чтобы крепежные пластины упирались большими отверстиями внутрь

Ну тогда соберем все, что осталось, в обратном порядке, как описано выше.

— Давайте закрепим раму радиатора.
— Ставим бампер.

Не забудьте добавить новый антифриз. (подробнее см пункт 2. Заливка охлаждающей жидкости — viewtopic.php? f = 41 & t = 37660) В этом случае проверьте, закрыты ли сливные пробки.

Вроде все ТО. Всем удачи в ремонте своими руками.